Мягкая эластичная юбка надевается на кокпит, на очко каяка. Самые дешевые каякерские юбки делают исключительно из неопрена:

И такая юбка вполне может использоваться на спокойной воде или для начального этапа обучения каякингу в бассейне. В руках каякера — весло, шафт которого все время касается с юбки. Это может быть мягкое соприкосновение — а куда еще положить весло, если хочется расслабить руки и отдохнуть? Или достаточно жесткий контакт — при прохождении порогов или при выполнении элементов фристайла удары шафтом по юбке неизбежны: голый неопрен в этом случае достаточно быстро протирается-пробивается. Поэтому места контакта каякерской юбки с кокпитом усиливают тканью с кевларом.

Хотя бывает, что не спасает и кевлар — когда весло имеет незакрытую соединительную муфту:

Также юбка просто перетирается о кокпит изнутри, особенно если это кокпит композитного каяка:

Кевлар существенно дороже неопрена, его используют только в наиболее уязвимых частях юбки, чтобы снизить себестоимость. Поэтому в стремлении удешевить юбку, производитель делает кевлар только спереди, в местах наиболее вероятного контакта с веслом:

Сзади же оставляется либо голый неопрен, либо в лучшем случае какая-либо более плотная ткань, не столь дорогая, как кевлар:

Иногда используется вот такая полумера — нанесенный на неопрен защитный слой:

Но и сзади, и по бокам от тубуса, неопрен со временем протирается нижним краем спасжилета…

Пока юбка изнашивается от каждодневного катания в Уганде, я ремонтирую и усиливаю ее самостоятельно тем, что есть под рукою. А под рукою есть стропа шириной 5 см, не слишком толстая, куски неопрена, лавсановая нить и силикон. И стропа, и лавсан не гниют от воды, как, например, хлопок. Гриша Костиков, приезжавший к нам в гости в Уганду, подарил клей для неопрена «Радикал» — отличный клей оказался:

Юбка начала протираться спереди — наложил заплатку из стропы: посадил на клей, прошил лавсановой нитью — как будто тут и была!

Обязательно надо ремонтировать юбку в растянутом состоянии, так как кевлар и неопрен тянутся, а стропа — нет. Тут юбка натянута на каяк, а снизу дополнительно подложен трастер.

Дополнительные аналогичные заплатки сзади, где юбка протерлась от спасжилета — усиление нужно и здесь, экономить на нем не надо:

Заплатку из стропы небходимо предварительно обжечь по краю, чтобы ткань не расходилась:

После обжига края стропы могут царапаться, да и швы стоит защитить дополнительно. Для этого берем нейтральный силикон и добавляем к нему понемногу уайтспирит, все время размешивая — надо довести до состояния жидкой кашицы:

Этим составом очень удобно замазывать швы и заплатку — я просто пальцем замазываю:

Самое главное — не увлечься и не обмазать всю юбку:)

Затем ремонтируем внутреннюю часть, аналогично натягивая юбку на каяк и подкладывая трастер:

Сзади потертость от спасжилета была значительной — пришлось пришить заплатку:

Но больше не довожу юбку до такого — как только начала ворсить поверхность неопрена, сразу стропу поверх.

С внутренней части шов передней заплатки тоже промазываю:

Кстати, на фото — внутренний слой кевлара, пришитый при изготовлении юбки: это решение работает отлично, юбка более не перетирается о кокпит. А раньше проблема решалась тоже при помощи стропы и силикона:

Силикон отлично защищает нитки шва от стирания и не дает воде проникнуть внутрь:

Юбка стала чуть тяжелее, но — буквально бронебойной:

Сделал вот такую памятку производителю юбок, где и что усиливать кевларом:

Эта статья немного пересекается со статьей про полусухой драйдек.

Долгое время мы пользовались для осушения каяков губками для мытья автомобилей, просто покупая их в поездках на заправках. Проживая в Уганде, мы не смогли найти аналогов, поэтому обратились к тем, людям, которые занимаются матрасами. Нашлось несколько типов губок, нам понравился поролон с голубоватым оттенком — он служил дольше всего. Но все равно губки разваливались на части и надо было покупать новые.

Поэтому родился вот такой вариант усиления дренажной губки для каяка:

Идея оболочки для губки не нова — Jackson Kayak комплектует свои каяки губками с оболочкой из микрофибры:

Но эти губки мне никогда не нравились — любая старая разношенная автомобильная губка сосет воду из каяка лучше.

Почему губки рвутся? При сжатии и скручивании возникает поверхностное натяжение, при повторении раз за разом происходит надрыв на поверхности, который со временем увеличивается до полного отрыва:

Когда губка разваливается на две части, обычно неравные, то меньшая часть обычно где-то теряется — ей становится неудобно пользоваться, используется та, что побольше. Потом рвется и она.

Итак, решение следующее: обтянуть губку пластиковой сеткой. Вроде бы, это полипропилен, хотя на ней ничего не написано:

Мы используем эту сетку везде — даже в качестве москитной сетки на кровать:

Обычные сетки, которые продаются в Уганде как москитные, рвутся на раз, а эту мы сшили сами, и она спасает нас от комаров уже достаточно долго.

После того, как губка была обшита сеткой, она стала гораздо меньше рваться — поверхностное натяжение теперь на сетке, сетка буквально выдавливает воду из губки, более равномерно распределяя нагрузку:

В испытания губки активное участие приняла наша кошка — оторванные когтями куски остались внутри сетки, как продукты в авоське:)

Губка до сих пор не развалилась на части — но если развалится, то она не станет меньше: все части останутся внутри.

Губка имеет размер 30 × 15 × 8 см, она гораздо больше автомобильной. Иногда не хочется с ней кататься — можно повесить ее на куст у плейспота, для этого к губке пришита веревочная петли:

Да и просто нести губку в руке удобнее за веревку.

После внедрения решения в жизнь расход губок резко уменьшился:) Так что теперь только таким образом используем губки.

Update:

Нашел еще пару фирменных усиленных губок с микрофиброй — одна от «NRS»:

И вторая от «Perception kayaks»:

Все равно идея с сеткой мне пока нравится больше.

Как я уже писал ранее, существуют два типа зажимов для носа. Первый держится за счет клиновидной формы носа, второй — за счет пружины, которая стягивает две части зажима, как губки пассатижей:

Зажим первого типа настраивается под конкретный размер носа просто сжатием металлической основы, затем надевается на нос — нос лучше предварительно намочить, чтобы зажим скользил по коже. Со временем основа разжимается, но ее всегда можно сжать обратно. Именно за счет этого сжимания-разжимания и ломается зажим.

Хорошо бы, конечно, сделать основание зажима из более прочного металла. Но если зажимы не будут ломаться, то кому же будут нужны новые зажимы?:) Законы бизнеса никто не отменял.

Я нашел прочную стальную проволоку — такую, что сумел согнуть только пассатижами. Сначала хотел заменить оригинальную основу, но снять силиконовые подушечки не получилось. Поэтому я просто продублировал основу, заранее сжав дополнительную дугу на нужный мне размер носа:

Зажим стал держаться очень жестко — иногда я сдираю себе кожу на носу, если катаюсь очень часто. Но чтобы сломать его, мне потребовалось что-то около полутора лет постоянных тренировок. И то — сломалась оригинальная основа, а стальная дуга переехала на другой зажим. Аля сказала, чтобы я не ходил рядом с трансформаторами — возможны наводки:)

Да, решение смешное, но — работает.

Что это? Что за компания сделала эту лодку? Какие-то частично знакомые обводы, но нереально высокие колени! Когда-то я сказал, что форма родейников с каждым годом становится все более шарообразной — и эта лодка как будто имеет шар в области колен:

Оказалось, каяк полностью самодельный. И автор его — Аарон Робинсон из Новой Зеландии, человек ростом около двух метров. Вот наше совместное фото, мой рост — 182 см:

И Аарон говорит, что в их семье он далеко не самый высокий:) Вот такие они, антиподы-новозеландцы!

Аарон — инженер (я не уточнял, в какой области), опыт основной работы помог ему в хобби. Как проектировалась лодка? Аарон просто сел на пол, как ему удобно, и отсканировал ноги ручным 3D-сканером. И на базе этого скана сделал проект каяка на компьютере, который потом воплотил в жизнь:

Основной лодкой, которой он вдохновлялся, был «Jackson Kayak» серии Star 2010 размера MonStar. И на днище можно заметить характерные направляющие борозды каяков для фристайла от «Jackson Kayak» — на корме и в месте перехода днища в борт:

Что касается передней части, то вот такая плоскость от кончика носа до очка характерна, скорее, для GuiGui Helixir-2018:

А заострение носа больше похоже на Piranha Jed:

Аарон создал каяк не в мастерской — какое-то время он жил в отеле и творил там же. Уборщики и персонал знали об этом — от них такое утаить трудно, но вот от администрации отеля это держалось в тайне. Каяк сделан не просто наклеиванием слоев ткани с эпоксидкой, а методом вакуумной инфузии.

Вид с кормы:

Корма тоже более заостренная, чем у Джексона:

Ручки и на носу и на корме одинаковые, собственной конструкции: металлическая часть — для привязки каяка, петля из ленты — для переноски и спасения отстрелившихся, в петли влезает кисть руки согласно правилам фристайла на бурной воде:

Спинка мягкая, с карманом в задней части:

В пиллерсы вставлены полиэтиленовые трубки — возможно, для лучшего соединения пиллерсов со скорлупой. А в задней части трубка дополнительно служит для крепления спинки. Вот этот выступ на кокпите при откидывании на корму просто обязан впиваться в спину:

Но Аарон говорит, что все хорошо, спинка мягкая, ничего сквозь нее не чувствуется.

Натяг спинки регулируется веревочками:

Материал для пиллерсов куплен в Декатлоне:)

Сидушка — оригинальная от «GuiGui prod»:

А вот фиксация ее трубкой и саморезами напомнило мне старое крепление сидушек «Jackson kayak». Причем крепление такое, что сидушку можно передвигать:

Крепление бедренных упоров — толстые пластины, которые не продавливаются вбок, под борт, жестко закрепленные сверху и снизу. Такой вариант может разбить скорлупу каяка в местах крепления, ведь каяк немного гуляет при ударах о воду или при притоплении, но автор заверил, что места креплений дополнительно усилены и проблем не будет. Сами бедренные упоры — от «WaveSport», такие были в Project первой серии:

Нос внутри — внутренняя поверхность ткань карбон-кевлар, видны места склейки. Упоры пяточные — просто треугольник из пены.

Рельс для увеличения жесткости днища с пеной внутри:

Много мелочей — окантовка края кокпита, о который можно порезаться, если не будет такой защиты:

Герметик на внутренней стороне кокпита — для лучшего сцепления с юбкой и чтобы юбка не рвалась о место соединения кокпита и скорлупы каяка:

И все-таки колени вызывали у меня вопросы. Неужели это удобно? И неужели на лодке с таким расширением можно что-то крутить?

«Фристайл-каякеры используют трастеры, гимнастические мячики для увеличения объема — и этот объем в коленях работает также, как трастер» — ответил Аарон.

Удивительная история — на коленке, в отеле, без мастерской — и вот такой каяк. Немного странный с виду, но вполне рабочий! Я не тестировал эту лодку, она мне великовата, а автор рад и счастлив кататься в ней.

Но со временем пришел к тому, что без куртки, в одной юбке — совершенно другие ощущения!:)

В жару хорошо, да и загорается лучше, с плечами. Кататься в одной юбке свободнее — меньше снаряги на себе, но больше воды попадает внутрь каяка, приходится чаще отливаться. И тубус от скруток тела постоянно сваливается, что сразу сказывается на количестве попадаемой внутрь лодки воды. Какое-то время поправлял на себе тубус прямо в процессе выполнения элементов:)

Задумался о подтяжках для юбки, но крепление у подтяжек точечное, были опасения, что буду просто вырывать куски тубуса. Надо было распределить нагрузку по всей окружности.

Выход простой — пришить к тубусу юбки майку. Решение не новое, многим известное, но почему-то я не помню, чтобы видел у кого-нибудь готовый вариант. Открыл его для себя, теперь катаюсь только так и недоумеваю, почему не сделал полусухой (полумокрый?) драйдек (полудрайдек, semi wetdeck?:) ) до сих пор. Для тренировок по каякингу в бассейне актуально тоже, еще и неопреновый пояс поверх можно.

Майку необходимо взять из синтетики, чтобы не гнила — полиэстер, лайкра. Моя — самая простая, когда-то приобретенная в «Декатлоне». Нитки для шитья — аналогично: не хлопок, лучше всего лавсан.

Итак, надеваем на себя майку, поверх — юбку. То место, где тубус юбки переходит в ее плоскость, совмещаем с уровнем пояса. На майке помечаем по кругу мелом или мылом, где заканчивается тубус.

Натягиваем майку на что-нибудь цилиндрическое, поверх — юбку, расправляем, соединяя верхний край тубуса с отметкой на майке:

Зачем? Во-первых, все ровно и соединено в нужном месте. Во-вторых, майка тянется, юбка — тянется, а нитка — нет. Поэтому если пришить без натяга, то при растяжении жесткий шов будет резать ткани.

Прошиваем лавсановой ниткой по окружности:

Для начала можно крупными стежками, наметать, чтобы просто попробовать, как оно в использовании. Если все понравилось, можно прошить с изнанки дополнительным швом, с шагом поменьше:

Покатался — понравилось.

Но возникла проблема: мальчики обычно надевают-снимают юбки через низ, а с пришитой майкой это невозможно, ведь голова через лямки проходит, а бедра — нет. Искал майку с длинными лямками — пока не нашел. Надевать юбку через верх легко, а вот снимать — напряжно: чем больше поднимаю руки вверх, тем больше мешают мышцы-крылышки. У полноценных драйдеков тубус широкий — сверху куртка, поэтому снимать их через верх легко. Чем уже тубус, тем заливается меньше воды, поэтому это важно для незакрытого драйдека, но, опять же, труднее снимать юбку через верх.

Пришел к такому диагональному способу снимания: максимально натягиваю тубус наверх, по самое горло, затем просовываю одну руку в тубус и поднимаю ее наверх, а второй рукой одновременно поднимаю вверх юбку за петлю:

Привык и делаю все на автомате. И еще — залезаешь в сухую юбку, а снимаешь мокрую: она лучше тянется.

Говорят, что драйдеки небезопасны на сплаве: в нужный момент вы не можете вылезти из юбки, ведь она накрепко пришита к куртке. Я уверен, что из этого полусухого драйдека вылезу без проблем, просто разорвав майку в нужный момент.

Опасался, что будет рваться материал тубуса — пока больше рвется майка, причем из-за того, что стежки слишком крупные — поленился делать второй шов, сделал его позже, уже ремонтируя разошедшиеся нитки:

Что никак не повлияло на характеристики драйдека — юбка не сваливается, тубус держит воду насколько может без куртки сверху.

Для того чтобы полусухой драйдек сох, лучше подвешивать его не за петлю юбки — так все сливается на майку, а за лямки майки, ведь надевать снарягу всегда приятно сухую:

Так как драйдек не сухой, приходится довольно часто отливать воду, снимая юбку. Катаясь каждый день, я начал протирать юбку об очко карбонового каяка спереди, под петлей:

Сначала сделал неопреновые заплаты, но они тоже стали протираться. Затем нашил кусок стропы и замазал герметиком — это решение работает уже не менее полугода постоянного катания:

Хоть отдельным лайфхаком выпускай (update: выпустил) — юбки с такими повреждениями у меня уже были, но для посухого драйдека с постоянной откачкой воды из лодки это особенно актуально.

Я попросил Алексея Белокурова (Санкт-Петербург, «NewT») сделать мне аналогичный полудрайдек профессионально — и вот что получилось:

Работать с лайкрой Алексей отказался — есть какие-то сложности. Пришить готовую майку — тоже не сложилось. Я просил длинные лямки, чтобы снимать юбку через низ, но мастер сшил майку такую, которую посчитал нужным: «Длинные лямки будут спадать с плеч». А если крест-накрест? Но уже были люди, которые заказывали аналогичный вариант — кануполисты, и у Алексея есть готовое решение, полученное методом проб и ошибок.

В качестве материала был использован тонкий неопрен с покрытием:

Алексей сделал все основательно, даже проклеил шов в месте соединения майки с тубусом:

Я также попросил сделать кевлар не только снаружи юбки, но и под петлей спереди, чтобы не нашивать потом стропу:

И это великолепно работает!

Неопреновая майка оказалась мне маловата, снимать этот вариант драйдека через голову еще труднее, чем мой, но воды заливается меньше. Я бы, все же, сделал майку более открытой, ближе к подтяжкам. И из более тонкого материала, который лучше тянется.

Для Африки этот простой вариант драйдека годится. Подойдет и для бассейна, я уверен. И не только для фристайла на бурной и гладкой воде и кануполо — может подойти и для гребного слалома.

Попробовать стоит!

Update: покатался в драйдеке от Алексея, заказал второй, но получил его не со всеми опциями, которые были мне необходимы… Сделал специальную напоминалку, в графике:

Иногда нужно оставить каяк в воде в таком месте, где вытаскивать его на сушу просто неудобно, да и почти некуда. Экстремально высокий уровень в Ниле и необходимость вылезать из каяка, чтобы поставить камеру (да и естественные надобности никто не отменял), вынудили меня придумать простую чалку, без которой я в последнее время не представляю, как оставить лодку:

Поначалу я привязал карабин обычным узлом:

Но привязанную лодку немного колыхало течением, и узел соскальзывал с карабина — не часто, но случалось. Пришлось придумывать нескользящий узел-восьмерку, который за счет клиновидной формы карабина фиксируется и не перемещается:

Чалка для каяка для фристайла в работе:

Удобно: возле острова вывалился из лодки, пристегнул ее к деревьям, сам забрался на камень, камеру поставил — идешь кататься. Чалка незаметна при катании абсолютно, она внутри лодки и ее масса минимальна. Все просто.

Или вот такая, более новая:

Во фристайле на бурной воде перевороты обыденны, они — часть катания. При переворотах, да и просто при выполнении элементов, очень часто происходят удары по кокпиту (очку) каяка, на который надета юбка. Когда мягкий неопрен юбки попадает между жестким очком и не менее жестким шафтом весла, он будто находится между молотом и наковальней. А муфта соединения половинок весла имеет выступы, которые дополнительно травмируют материал юбки:

Некоторые каякеры пытаются заматывать муфту изолентой, но это не совсем удобно: ведь весло надо иногда разбирать. Чтобы снизить риск повреждения юбки, существует следующее решение от Алексея Белокурова («NEWT») — защитная трубка из неопрена на соединительную муфту весла. Решение простое, но рабочее — на фото новая и старая неопреновая трубка — на уже бывшей в употреблении видно множество отверстий, а ведь они могли быть на юбке!

Гораздо проще и дешевле менять небольшую трубочку из неопрена на весле, чем относить в ремонт всю юбку. Алексей хочет за этот лайфхак 200 рублей — первую такую трубку я взял потестить (была возможность), а за вторую — заплатил и не жалею: решение прижилось. Только использую я его несколько иначе, чем изначально задумывалось: складываю в два раза:

У кого есть под рукой толстый неопрен — можно сшить самим.

Что можно сделать, чтобы защитить кромку лопасти весла от стирания? Наклеить дополнительный слой композитной ткани на наиболее проблемные места — в первый раз сделал такую защиту перед соревнованиями в Окуловке, где весло все время контактирует с бетонированным дном канала:

В каком месте стачивается лопасть весла для каякинга? Прежде всего там, где она трется о камни — на конце. Лучше всего для защиты подходит арамидная (кевларовая) лента — она не стирается миллиметр за миллиметром, как угольная, а начинает ворсить — когда висящих ниток становится слишком много, можно еще раз пройтись по ним эпоксидкой:

Если ткань вообще протерлась, на образовавшийся ворс очень хорошо крепится дополнительная полоска кевлара.

Второе критичное место — ребро лопасти весла возле основания, недалеко от крепления лопасти к шафту: видно, что протертость зашла на наклейку на весле:

Именно в этом месте лопасть чаще всего задевает о борт каяка — на фото уже вторая арамидная заплатка поверх первичной обклейки:

Следите за состоянием защитной ленты, обновляйте ее, не допуская стачивания самой лопасти.

Окантовка весла кевларовой лентой применяется в кануполо, но там она используется для того, чтобы снизить травмоопасность.

Что же делать, если лопасть весла сточилась? Ее можно нарастить — лайфхак от Григория Костикова, который очень гордится своим увеличенным веслом:

Хорошо видно, где заканчивается оригинальное весло, и начинается увеличение:

Сравнение с оригинальным размером лопасти:

Берегите ваши весла — и они прослужат вам гораздо дольше!

Как самостоятельно наклеить кевларовую ленту на лопасть весла при помощи эпоксидной смолы

После публикации этого поста меня часто спрашивали, кто может наклеить кевларовую ленту на лопасть, где ее купить. Специалисты, занимающиеся веслами, за такую операцию берутся крайне неохотно, а любители — запрашивают непомерные суммы: 4 тысячи за весло. При этом материалы стоят не так дорого, а работа не сложная — нужно просто сделать все аккуратно.

Набор необходимых материалов и инструментов невелик:

1. Эпоксидная смола, отвердитель, палочка для размешивания.
2. Кевларовая лента.
3. Ножницы и точильный камень.
4. Скотч.
5. Наждачная бумага.
6. Туалетная бумага.
7. Полиэтиленовая пленка.

Для обработки возьмем весло, на котором уже была наклеена кевларовая лента, но протерлась:

Лучше не доводить кевлар до такого состояния, своевременно обновляя ленту, пропитывая эпоксидной смолой. Наклейка ленты на новое весло выполняется аналогично. И сразу рекомендую сделать это в два слоя.

Весло должно быть тщательно высушено!

Сначала подготовим лопасть наждачной бумагой:

При обработке шкуркой кевлара он начинает ворсить, поэтому все операции с ним и эпоксидной смолой должны быть сделаны сразу, без последующего ошкуривания и полировки. Карбон шкурится легко — на фото видны результаты обработки шкуркой кевлара и карбона:

К ворсинкам кевлара отлично приклеивается новый слой ленты, уголь же для хорошего соединения с тканью должен стать матовым.

Заточим ножницы — лезвие ножниц ведем режущей кромкой параллельно точильному камню:

При резке кевларовой ленты ножницы очень быстро тупятся, поэтому при больших объемах работы с кевларом приходится постоянно подтачивать лезвия ножниц.

Ширина ленты 5 см.

Можно использовать и 2,5 см, но такую узкую ленту нужно тщательнее фиксировать по краям при наклейке — они поднимаются. Вот пример лопасти, обклеенной тонкой кевларовой лентой:

Чем шире лента, тем труднее обернуть ей весло — появляются морщины. Поэтому бывает удобно клеить кусками, максимально приближенными к прямой. Если же клеить единым отрезком ленты, то приходится делать складки в местах наибольшего изгиба:

Для полной обклейки одной лопасти таким способом требуется около 1 метра ленты. Если обклеивать лопасть исключительно в уязвимых местах, то можно сэкономить ленту в два раза. Кроме того, дополнительная лента увеличивает массу весла, хотя и незначительно.

Интересный вариант проклейки сразу в два слоя — внутри узкую ленту, поверх — толстую: получается расширение по краю весла и плавный переход в плоскость лопасти.

Кевларовую ленту покупали здесь:

Магазин находится в Москве, но пересылку они осуществляют по всей России.

Обрезанные концы кевларовой ленты фиксируют изолентой или малярным скотчем:

Иначе она может разойтись:

К каждому отрезку ленты вырезаем полиэтилен с небольшим допуском по краям:

Лента отрезана, края лопастей зашкурены, полиэтиленовая пленка вырезана:

Сразу же приготовьте клейкую ленту — отмотайте хвостик:

На этапе работы с эпоксидной смолой вам могут понадобиться медицинские одноразовые перчатки, а можно воспользоваться следующим способом: густо мылим руки и даем мылу высохнуть — образуется защитный слой, который потом очень легко смывается водой:

Теперь перейдем к изготовлению клея из эпоксидной смолы и отвердителя:

Можно взять обычную эпоксидную смолу в хозтоварах, которая называется «Клей «ЭДП», но мне больше понравилась XT-116А с быстрым отвердителем XT-489. Купить ее можно, например, здесь. Эту смолу используют для изготовления столешниц.

При смешивании смолы и отвердителя необходимо четко соблюдать пропорции. Если налить мало отвердителя, то клей будет очень медленно застывать, а может и не застыть совсем. Также полученная смесь может не застыть в том случае, когда у компонентов истек срок годности. Если же налить больше, чем надо, то начинается экзотермическая реакция, которая ускоряет саму себя за счет нагрева — полученная смесь мгновенно застывает, дымясь, часто прожигая полиэтиленовую тару:

Отвердитель обычно продают в стеклянной таре — набор «Клей «ЭДП» состоит из стеклянной баночки с агрессивным отвердителем и полиэтиленовой — для безвредной смолы. Отвердитель сам может прожечь пластик, даже без вступления в реакцию со смолой. Существуют различные маркировки пластика, для отвердителя продавец с авито использовал класс 2. В общем, хранить отвердитель в пластике не советуют.

Для смолы XT-116А и отвердителя XT-489 нормальное соотношение 10:2. На глаз мерить трудно.

Полученная смесь должна немного постоять. Клей «ЭДП» рекомендовали греть на водяной бане. С нагревом надо также быть аккуратнее: при повышении температуры реакция ускоряется, тепло выделяется, дополнительно ускоряя реакцию, пока смола не встанет намертво. Про попытке подогреть в микроволновке также возможен аналогичный эффект — начальное ускорение реакции за счет нагрева, а дальше — за счет самостоятельного тепловыделения.

​Полное отверждение при нормальных пропорциях анонсировано в 3 дня, а время жизни смеси — 10-12 часов в зависимости от температуры в помещении. Если весло нужно вот прямо сейчас, то можно налить больше отвердителя и пытаться успеть все склеить до тех пор, пока реакция не началась. Случаи, когда баночка со смесью дымится, а лента уже приклеена — были. И эта лента нормально держалась впоследствии. Но в идеале, конечно, соблюсти все пропорции и дать веслу хорошенько просохнуть. Обычно стараюсь налить так, чтобы смола встала за 2-3 часа, а после ночи ожидания веслом уже можно было пользоваться.

А еще отвердитель придает желтизны прозрачной смоле. Бывает, что приходится что-то клеить просроченной смолой, когда новой под рукой нет — тогда приходится лить больше отвердителя, и высохший состав потом имеет очевидный желтоватый оттенок.

В готовый клей опускаем кевларовую ленту, смачивая ее с одной стороны:

Смола сама пропитает кевлар насквозь — просто так будет меньше излишков смолы. Накладываем кевларовую ленту на ребро лопасти весла, сверху — полиэтилен:

Разглаживаем, расправляем ленту под полиэтиленом, сверху прижимаем скотчем, растягивая его так, чтобы лента обтянула весло как можно равномернее:

Эту операцию удобно выполнять вдвоем: один клеит смолой кевларовую ленту, второй — накладывает полиэтилен и фиксирует клейкой лентой. Излишки смолы, вытекающие за пленку, убираем туалетной бумагой. Да и вообще она очень полезна: капнули на пол смолой — сразу стерли, и т.д.

В некоторых местах трудно прижать кевларовую ленту скотчем — например, в изгибе основания лопасти:

В этом случае надо дождаться, пока смола станет более вязкой, и просто обжать ленту через полиэтилен — она прилипнет и застынет.

Лопасть, замотанную скотчем, можно поставить к батарее для скорейшего затвердения. Можно положить на солнце:

На холоде затвердевание смолы может затянуться.

Когда смола встанет, пленку можно снимать:

Не очень хорошо смотрится, но — работает! С каждым разом будет получаться все аккуратнее — надо набить руку. Если хочется сделать аккуратно, с минимальным количеством подтеков смолы, то лопасть можно обклеить малярным скотчем:

Если смола хоть немного проминается, мочить такое весло не стоит — намокшая смола побелеет и никогда не засохнет.

Вот так финально выглядит защищенное кевларом ребро лопасти:

Можно идти на воду:)

Себестоимость материалов на весло при половинной обклейке получается около 400 руб. Да, ленты лучше сразу взять с запасом, тогда стоимость пересылки будет оправданной. Купить 100 грамм смолы тоже не получится, но на клуб или компанию друзей — вполне можно уложиться в эту сумму.

Все описанные процедуры вполне применимы к ремонту композитного снаряжения вообще — например, проблема с трещиной лопасти обычно решается аналогично, при помощи эпоксидки, карбона (иногда в сочетании с кевларом), полиэтилена. Вместо полиэтиленовой пленки часто используют жертвенную ткань, синтетику типа плащевки, которая дополнительно забирает лишнюю смолу, но не прилипает намертво — поверхность при этом становится не глянцевой, как после пленки, а приобретает фактуру ткани.

Со временем накладка на ребро лопасти весла приобрела у меня вот такой вид:

Последнее обклеенное мною весло — два слоя ленты: тонкая внутри, толстая снаружи:

Итак, композитные каяки для фристайла на бурной воде, произведенные в России компанией «Mad Shed» размеров XS и М:

Собственно, именно эти два размера составляют на сегодня размерную сетку «Mad Shed».

Размер XS не совсем маленький — 165,5 литра: этот каяк больше, чем XS от «EXO kayaks» (объем 157 л), и «Jackson Kayak» XS (объем 157 л), но меньше, чем каяки размера S, например «Jackson Kayak» RockStar-2016 S — 182 л, «Gui-Gui Prod» Helixir-2018 S — 202 л.

Размер М полностью аналогичен размеру каяка «Gui-Gui Prod» Helixir-2018 размера M.

В случае, если наберется 6 желающих приобрести каяк другого размера, производитель может изготовить соответствующую матрицу — собирайтесь, кучкуйтесь, заказывайте!

Я уже упоминал, какие каяки брались за основу моделей от «Mad Shed» — на этом фото можно сравнить каяк российского производства и зарубежного, от «Gui-Gui Prod»(Франция):

Основные изменения коснулись формы кормы — ее изменили по пожеланиям каякеров, в том числе и по моим рекомендациям:

Скорлупа каяков «Mad Shed» чрезвычайно жесткая, не продавливается, днище усилено специальным стрингером:

Но особенно важной частью любого каяка является аутфитинг, его внутреннее наполнение.

Коленные упоры-«крылышки» не вклеиваются в кокпит, а прикрепляются отдельно, под конкретного человека:

Крепление осуществляется при помощи болтов из нержавейки — для меня этот способ был поначалу странен, но почему бы и нет? Болты не рвут юбку, не мешают, через отверстия не проходит вода. Если не понравилось положение упоров, их всегда можно переставить.

Крепление и регулировка положения спинки в каяке «Mad Shed» — одним из болтов, которыми фиксируются коленные упоры, прикреплена трещотка для точной регулировки положения спинки:

Начальная грубая регулировка осуществляется при помощи пряжек на задней части спинки:

Еще одна мелочь — защита стропы крепления спинки от перетирания при помощи полосы пластика. Да и стропа используется специальная, усиленная:

Спинка раза в полтора уже обычных спинок, но это никак не сказывается на фиксации поясницы. Крепление задней части спинки к кокпиту осуществляется при помощи резинок, идущих в два ряда, что существенно лучше держит спинку в вертикальном положении, обеспечивая ее точный возврат на место после откидывания тела на корму:

Аутфитинг «Mad Shed» достаточно прост, все элементы формируются из слоев пены и вырезаются на станке:

Сидушка крепится на две линейки липучек, это позволяет в любое время регулировать ее местоположение. В импортном варианте сидушка просто приклеивается к днищу каяка (хотя ранее были варианты с регулируемым положением сляйда).

Липучки пришиваются к листовому пластику, который в свою очередь клеится к самой сидушке:

Боковые упоры также крепятся на липучки. Бедренные упоры формируются индивидуально под каждого.

Пока что нет карманов для оперативной регулировки объема упоров для бедер, но производитель работает над этим. Аля сразу установила себе упоры от «Jackson Kayak»:

Посадочное место для аутфитинга — видны белые метки для регулировки положения сидушки, липучки:

Кольца для пристяжных ремней крепятся опционально, по желанию покупателя, в нужном ему месте.

Сидушка убирается в корму, потом вставляются боковые упоры. Этот порядок обусловлен тем, что бедренные упоры мешают вставить сидушку спереди. После добавления регулируемых бедренных упоров порядок установки аутфитинга может быть произвольным.

Когда боковые упоры установлены, ставим в нужное положение сиденье. Для того, чтобы липучка не мешала перемещать сидушку, между полосами липучки подкладывается прокладка — мы использовали испорченные бланки дипломов с Кубка России:

Аутфитинг в сборе:

Производитель постоянно совершенствует каяки по пожеланиям каякеров. Например, в первых вариантах исполнения сидушка крепилась только на одну липучку, чтобы было удобнее ее регулировать:

На этом же фото видны старые варианты изготовления петель для ремня.

Приобретая лодку от «Mad Shed», покупатель получает законченный, готовый к использованию продукт: садись и катайся! На фото — настройка каяка в Тивдии, в походных условиях:

Можно заказать лодку любого цвета, лодку своей мечты! Можно с блестками:)

Два варианта блесток — с прямым отражением (слева) и голографическим эффектом (справа):

Блестки прямого отражения ярче, но отражают свет только в одном направлении, блестки с голографическим эффектом блестят тусклее, зато разными цветами:)

Варианты каяков от «Mad Shed», которые участвовали в тренировках в Тивдии:

Даже имея оригинальную французскую «Gui-Gui», я ничуть не чувствую себя ограниченным в чем-либо, катаясь в этом каяке, изготовленным в России. 4 июня 2022 года я пересел с «Гиги» на «Mad Shed» и продолжаю тренироваться в ней по сей день:

Стоимость каяков «Mad Shed»:
Стекло + арамидные вставки — 60 тыс. руб.
Карбон-кевлар — 110 тыс. руб.
За блестки — + 10 тыс. к базовой стоимости:)
Стоимость Gui-Gui — около 2 тыс. евро.

Первый композитный каяк для фристайла российского производства, который я видел — «Reactive Composites», 2010 год:

Также можно вспомнить:

Vita Kayaks «FUETE» — копия Pyranha «Jed», совместное российско-белорусское предприятие с Дмитрием Данилиным, 2013 .
Rodeo Kayak от «Waterlogy», гордо названный «Первым российским композитным родео каяком» — копия Jackson Kayak «All Star-2010», 2016.
My Wave «Crazy Frog» — копия Jackson Kayak «RockStar-2016», 2017.

Поняв, что «ждать милостей от природы» и нормального каяка от российских производителей бесполезно, я приобрел Gui-Gui prod «Helixir-2018», французского производства, который является на сегодня моим основным каяком.

И вот — еще одна попытка создать отечественную композитную лодку для фристайл-каякинга, мое первое с ней знакомство: тестовый каяк для фристайла на бурной воде производства «Mad Shed» — думаю, вы узнали, какой моделью каяка вдохновлялись изготовители:

Мастерская, фрезерный станок с ЧПУ для изготовления болванов, все модели проектируются в 3D-редакторе, их можно изменять, а потом выпиливать под необходимые требования и вносить нужные изменения после эксплуатации и тестирования:

Например, меня очень не устраивает то, что в корме Helixir-2018 нет выемки для спины, а край кокпита упирается в позвоночник — в данном экземпляре выемка на корме сделана более выразительной, а очко будет сильнее утоплено вниз: я просил об этом, и, как выяснилось, это не устраивает не только меня.

Днище лодки — тестировались разные красители в сочетании со смолой и отвердителем:

Блестки в слое гелькоута:

Корма с блестками — цветной подложки в данном случае нет, голубые блестки наносятся прямо поверх черной ткани:

Когда я заказывал свою лодку у «Gui-Gui prod», то замерял ширину блесток на золотом шлеме «ShredReady» — 1мм. Здесь же гораздо более мелкие — 0,4 мм:

Но это эксперимент: более крупные блестки, несомненно, будут лучше играть на свету. Есть размеры до 2,8 мм.

В центре днище усилено специальным стрингером — я пытался продавить, но не смог — жесткость на высоте! Хотя тестовый вариант сделан из стекла, без дополнительного усиления:

Еще одна комната-мастерская, где на основе болванов создаются матрицы будущих каяков:

Кокпит на болване:

Болван, с которого недавно сняли матрицу:

Сами матрицы:

Снаружи — какой интересный цвет, да?

И внутри — блестящая, полированная:

С одной матрицы можно сделать до 200 каяков.

«Mad Shed» производит, в основном, доски для серфинга. Каяки — еще одно направление, но не основное.

Название «Mad Shed» родилось следующим образом:
— Как назвать?
— Назови «Сарай», «Shed». Где взять снарягу? В сарае:)
— Коротко и слишком просто.
— Ну, пусть будет «Mad Shed».

Одержимый желанием заиметь карбоновый каяк, я общался с множеством энтузиастов и посетил несколько мастерских. Несмотря на несерьезное название, столь серьезный и основательный подход вижу впервые. В лодке еще нет аутфитинга, но наработки — есть, сейчас выбирается наилучший и наиболее технологичный вариант, позволяющий изготавливать каяки за минимальное время. Если вам интересен данный проект, пишите в группу «Mad Shed» в вк. На сегодня есть размер М, создается матрица размера XS. Цены зависят от материалов изготовления.

Почему-то все мастера отказываются заниматься уже склеенными веслами, говоря, что тут «Нам ничего не изменить, а, значит, так тому и быть». Купил и я б.у. весло с левым разворотом. Сначала надеялся развернуть хотя бы до нуля, грел феном, но шафт только стал мягким в области нагрева, сломался на две части и распушился, раскрылся, как цветок. Раз уж терять было уже нечего, то я спилил мягкий край и попытался самостоятельно извлечь внутреннюю втулку. И это неожиданно легко получилось!

Само весло, распиленное на две части — «цветок» я уже спилил:

Слева — соединительная втулка уже извлечена, справа — еще стоит на месте, и четко видно, где кончается материал шафта, а где начинается сама втулка:

Набор инструментов для извлечения соединительной втулки и последующей подготовки шафта весла к вклейке новой конструкции (втулки и муфты) для оперативной разборки:

Берем узкий нож и ставим лезвие вдоль слоев композитной ткани втулки, примерно на половину толщины ее стенки, вбиваем нож доской. Не надо вбивать нож сразу между втулкой и внутренней стенкой шафта! — шафт нам еще пригодится, надо извлечь по частям саму втулку, постепенно отслаивая ее:

Вместо доски можно взять киянку:) Но у меня дома не нашлось. Нож должен быть достаточно узким, чтобы войти между слоями втулки и не повредить сам шафт изнутри:

Проворачиваем нож, расширяя щель между слоями ткани:

Подсовываем нож в отошедший край ткани и продолжаем вращать. Когда щель становится достаточной величины, вставляем в нее губки узких пассатижей, также захватываем и вращаем:

По частям извлекаем отслоившуюся ткань:

Розочка из отслоившейся ткани внутри шафта:

Постепенно доходим до клеевого слоя — в этом месте надо быть особенно осторожным, ведь это уже практически материал шафта:

И так от края шафта вглубь, слой за слоем:

Финальная часть поддается легче всего, разом извлекается целый край втулки:

Определенные трудности есть в дальней части вклейки втулки, там, где клей собирается подтеком. Широким строительным ножом все замечательно убирается — просто соскабливаем и срезаем клей. Если необходимо — используем круглый надфиль и шкурку. В любом случае — в том месте, где будет клеиться новая втулка, надо снять клей целиком.

Все — обе части весла чисты и готовы к установке втулки и муфты для создания разборной конструкции:

На одну часть весла уходит 20-30 минут, час — на все весло. Фотографировать и рассказывать о том, как это делал, отняло гораздо больше времени:)

Втулка и муфта для разборной конструкции каякерского весла:

Первая примерка:

Все получилось. Теперь осталось вклеить втулку в одну часть весла и муфту — на другую. Еще думаю усилить те места, где кончается втулка внутри весла, наклеив поверх слой угольной ткани.

Да, возможны втулки разной конструкции — возможно, некоторые не будут отслаиваться, будут цельнолитыми — или что там еще придумают производители? Пробуйте! Удобство, которое дает возможность разобрать весло и, например, убрать его в каяк при перевозке самолетом — того стоит. Удачи:)

Стоимость композитного каяка — в среднем около 2 тыс. евро, это солидное капиталовложение, и хочется, чтобы он прожил долго. И сохранил свою первозданную красоту:

Композитный каяк — это, по сути, бутерброд из карбона и кевлара, иногда со вставками пены, пропитанный эпоксидной смолой и покрытый краской или гелькоатом. Но почему-то про все остальные компоненты в обиходе не упоминают, предпочитая говорить, что каяк — карбоновый: «На карбоне пойдешь кататься? Круто!» Карбон в чистом виде — черный, кевлар — светло-желтый, т.е вся красота цветных лодочек зависит от покраски или специального покрытия. Иногда при изготовлении каяка наносится не однотонный цвет, а рисунок:

Но рисунок может оказаться под очередной заплаткой, покрыться царапинами, да и просто надоесть и устареть — как татуировка. Точно также, как вместо постоянной татуировки можно сделать на коже временный рисунок, можно нанести изображение и на каяк — при помощи наклейки: надоела — оторвал старую, наклеил новую.

Наклейки при этом используются на основе винила с дополнительным ламинированием пленкой поверх, для защиты краски — наверняка вы много раз видели, как стирается краска с наклеек, на которых сэкономили на ламинировании: остается белый контур стикера:). Т.е. наклейка имеет два слоя: виниловая основа, на которую и ложится краска, и пленка для защиты краски поверх.

Как защитить днище карбонового каяка от царапин? Любой контакт с камнями для каякера, сидящего в такой лодке, как серп по известному месту. Во время занятий гребным слаломом мы покрывали днища каяков нитролаком, чтобы они лучше скользили по воде, и чтобы образовался дополнительный защитный слой против камней.

Топовый каяк для фристайла на бурной воде от французской фирмы «Gui-Gui prod» Helixir-2018 я очень нежно берегу. Но царапины, разумеется, случаются. Так как во фристайл-каякинге лодка часто находится в положении кверху днищем, я наклеил наклейку и снизу. Когда стикер поизносился, и я начал снимать его, чтобы наклеить свежий, то обратил внимание, насколько меньше царапин под стикером. На фото виден разрез на наклейке и почти неповрежденная поверхность лодки там, где я снял наклейку:

А вот нагляднее: царапина на днище, где не было наклейки, и отсутствие ее продолжения в том месте, где наклейка только что была:

Кстати, рекомендую прогревать стикер феном или тепловентилятором перед снятием, тогда клей не остается на поверхности каяка, а сходит вместе с виниловой основой. Сначала я снимал стикер без прогрева — и клей оставался, а потом стал прогревать — и клей бесследно отделялся:

Также нагрев полезен при наклеивании стикера — прогреть основу, потом прогреть саму наклейку поверх — винил тянется, мягко заполняя все впадины. Если поверхность изогнутой формы, например, если клеить на каску, то нагревание поможет нанести стикер без морщин: в нужных местах при нагреве все растянется и сгладится.

Понятно, что от глубоких царапин винил не сбережет, но от небольших случайных, которых множество — почему бы и нет? Ведь делают же защитные пленки для машин. И я заказал большую наклейку на прозрачной основе с дополнительным прозрачным ламинированием. Сейчас наклейка еще на бумаге, я только примеряю ее:

А вот уже наклееная на днище — все блестит, будто под лаком, буквы кажутся напечатанными прямо на лодке, а не на отдельной пленке:

Если бы я просто клеил на днище контурный рисунок, то он бы сдирался в тех местах, где у букв острые углы. А так — все ровно, единая плоскость. И сквозь прозрачную нанесенную на пленку краску немного просвечивают блестки:

По-моему, решение отличное: наклейка стоит относительно недорого, можно менять ее раз в пол года, не заморачиваясь на лакировку лодки.

С появлением нового логотипа тема наклеек пошла особенно широко — на индивидуальной тренировке по эскимосскому перевороту девушка использует весло, на которое наклеен стикер, напечатанный на светоотражающей пленке для дорожных знаков: при включении вспышки он вспыхивает, как фара:

А вот фото с тренировки по фристайлу на каяках в бассейне: наклейка четко видна в воздухе, а каякер уже «полетел» дальше:)

Новая партия наклеек: любой формы, цвета — на фольге и на светоотражающих пленках, на ядовитом оранжево-красном и желтом, зеленом — варианты на любой вкус! И потерять весло с такой наклейкой труднее:)

Наклейки всем занимающимся у меня отдаю бесплатно, можно взять в любое время.

Прежде всего, придайте веслу плавучесть. Помните: если пришлось отстрелиться, то весло отпускать нельзя! Лодка большая и яркая, ее найти проще — именно поэтому при помощи естественного отбора вымирают черные лодки, особенно сплавные. Хотя потеря весла возможна и без острела — его забирает коварная бочка (со мной такое бывало не раз): в этом случае выручает навык вставания без весла:

Но, допустим, это произошло: весло покинуло вас… На поиски весла отправляется группа спасателей, которые напрягают зрение и пытаются разглядеть его в воде, зачастую окрашенной торфом в темный цвет. Что же делать?

Ответ простой: даже если вы профи, наклейте предварительно на весло яркую наклейку. Некоторые красят лопасти, но потом краска сбивается о камни, и даже самое дорогое весло выглядит дешевым и ободранным.

Когда мне сделали наклейки с новом логотипом, то я не ожидал, что однотонность рисунка откроет новые возможности — печать на разных основах. Такого выделяющегося цвета не добиться от принтера:

Просто цветные пленки — понятно, а вот вариант на фольге: будет блестеть в воде не хуже блесны — посмотрите, как ушел по яркости фон:

Печать на почти золотой бумаге — но есть варианты и голографической фольги:

И, несомненно, лучший выбор и просто хит — печать на светоотражающей пленке:

Такую пленку наклеивают на автомобили, она работает как катафот. В темноте кажется, что она не отражает свет, а светится сама!

Берегите ваши весла, но прежде всего берегите себя. Сколько нервов уйдет на поиски весла и оплакивание пропажи — а как просто это предотвратить!

Удачи на воде:)

Теперь буквально пару слов о том, как придать веслу плавучесть. Сам видел, как тонули слаломные лодки без емкостей непотопляемости — карбон тонет; как тонули весла, которые ломались. Шафт весла полый — именно воздух внутри поддерживает его на плаву:

В соединительную муфту заливается вода — потом она переливается внутри, выливается в самом неподходящем месте, весло становится заметно тяжелее, при достаточном количестве воды внутри оно может утонуть.

Когда-то фирма «Select paddles» фабрично герметизировала свои весла:

Но на сегодня, почему-то, делать это перестала. И «Ophion» тоже делает разборные весла для каякинга без герметизации… Но можно очень легко сделать заглушку самому — из пены EVA, которую используют, например, в пиллерсах каяков. Просто нажимаем на пену трубкой весла — остается отчетливый круг; вырезаем с запасом пробку:

EVA отлично сжимается и мало поглощает воду — она прочно держится внутри весла:

И еще вот такой интересный вариант создания канойного весла из половинки каячного: вместо второй части шафта с лопастью вполне можно вставить кусок шафта с ручкой:

И получить вот такое весло для каноэ (автор идеи — Алия Бадьина):

Да, ассиметрик, понятно, и площадь лопасти меньше, но — работает. Например, новичкам, только постигающим азы эскимосского переворота — обратного винта, бывает удобнее вставать с таким веслом, чтобы вторая лопасть не мешала. И с покупкой отдельного канойного весла можно пока повременить. Весло успешно применяется на занятиях в Лиговском бассейне — потихоньку развиваем категорию C1:) Да и в Уганду проще взять секцию весла, чем целое.

Если лодка на гарантии, то все ясно: меняем на новую. Но что делать, если гарантия на каяк закончилась, или же он был приобретен б.у.? Ремонт. Традиционный ремонт в данном случае — заварка, но заплатки феном на линейном полиэтилене, который фирма «Jackson kayak» начала использовать в 2008 году, держатся не очень хорошо — долгое время говорили, что этот материал не варится, а доступ к экструдеру, специализированному аппарату для сварки полиэтилена, имеет далеко не каждый. Уже рассказывал про вариант «холодного» ремонта, который увидел впервые у Олега Колмовского:

Мой парк каяков увеличивается — в нем есть как абсолютно новые экземпляры, так и бывшие в эксплуатации и нуждающиеся в ремонте. По «холодному» ремонту пока были только положительные отзывы, поэтому я решил проделать эту операцию над очередным каяком с трещинами кокпита — их тут сразу три, лучше всего заметна самая правая, но, увеличив фото, можно разглядеть остальные две:

Весь набор для ремонта каяка можно купить в строительном магазине:

В набор входят:
— алюминиевая трубка внешним диаметром 20 мм, именно этот диаметр оптимально подкладывается под обод кокпита («Труба круглая 20*1, алюминиевый профиль общестроительного назначения»);
— болты М6*30 с потайной головкой — можно и с круглой, как вам удобно, 30 мм оптимально: болты большей длины пришлось бы спиливать;
— шайбы М6;
— гайки М6;
— силиконовый герметик.
Все метизы из нержавеющей стали.

Распиливаем трубку вдоль пополам:

Отрезаем кусок необходимой длины — чуть шире, чем область с ребрами жесткости очка каяка, получаем две «заплатки»:

Обрабатываем края, закругляем острые углы на концах, чтобы не рвалась юбка:

Просверливаем отверстия в алюминиевой заплатке на кокпит напротив ребер жесткости. Очко имеет определенный изгиб, оно не идеально прямое, как наша заготовка:

Поэтому придется придать заплатке хоть какую-то начальную форму — я просто вдевал обернутую в ткань заготовку в отверстия тренажера и гнул необходимым образом:

Сверлим отверстия в самом кокпите — лучше всего изнутри, оптимальное место — в нижней части ребер жесткости, тогда сверло выходит как раз в середине разлома очка:

Будьте осторожны при сверлении — сверло на последних миллиметрах участка разгоняется скачком: можно оставить щербину на борту каяка:

Немного страшно сверлить отверстия в «живой» лодке, чувствуешь себя немного стоматологом:) Здесь четыре отверстия, это область кокпита возле бедренных упоров:

Закручиваем болты, смотрим, насколько хорошо прилегает трубка к ободу очка изнутри — если мало согнули, то начало и конец трубки приподнимаются вверх. Возможно, придется несколько раз примерять заплатку. Кокпит изнутри — чем-то похоже на аппарат Илизарова:

Очень неудобно было крепить гайку в центре, над держателем веревочки — пришлось загибать шайбу и пускать болт чуть под углом вверх:

Финальный вариант заплатки на кокпит Jackson kayak:

В сравнении с исходной отпиленной частью трубки:

Когда мы окончательно убедились, что трубка после фиксации болтами плотно прилегает к очку каяка, то можно переходить к финальной фиксации: промазать заплатку изнутри силиконом, выдавить немного силикона в ребра жесткости и зафиксировать болты гайками с шайбами. Ребро жесткости с силиконовым герметиком и вставленным болтом:

Гайку тоже покрыл силиконом, в дальнейшем надо будет найти на нее пластиковый колпачок-насадку. После фиксации промажем заплатку силиконом снаружи, чтобы выпирающие края головок болтов и самой заплатки не рвали юбку:

Как все будет держаться — время покажет, но с виду — весьма основательно. Еще один каяк готов к встрече людей, которым удобнее присоединиться к поездкам без своей лодки. Или тех, кто еще не имеет своего каячка. Приезжайте!:)

Рассказывает сам Cоздатель:

«Идея о импортозамещении всегда витала у всех в головах, но не было стимула или пинка для ее осуществления. Летом 2015 года такое время настало, рубль серьезно упал в цене, и снаряга стала стоить невообразимо дорого. Для москвичей может быть это еще и терпимо, но для регионов это стало большой проблемой. Моя жена первой подала идею и начала узнавать о том, где шить и как проклеивать — и я втянулся, полностью, с головой.

Мы долго думали над названием: раз это российский бренд, то и название хотели на русском, простое и понятное. «Вода» — в это слово можно вложить много смысла.

Злые языки на вайтвотере уже троллят про полные штаны воды, но я спокойно реагирую, потому что знаю, что это не так.

Нас целая команда, мы с женой занимаемся продажами и продвижением. Есть у нас конструктор одежды и швеи. Естественно, мы начинали не с нуля, нашли уже готовый цех с большим опытом работы в производстве outdor-снаряжения.

Основной проблемой при создании наших изделий являлась качественная проклейка швов. Купить мембранную ткань, сконструировать, сшить изделие — это не проблема, можно даже в домашних условиях этим заняться. Но швейных цехов, занимающихся проклейкой мембраны, в нашем городе единицы. Мы посвятили целый год подбору материалов, ленты и настроек температур, давления роликов и скорости подачи материала для достижения желаемого эффекта — давления на шов в 10 атмосфер. Дело в том, что для обычной мембранной куртки для защиты от дождя в пешем походе или сноубордической вещи достаточно держать давление на шов 3 атмосферы, а ткани 10 и больше. Для занятий каякингом и другими видами водной активности этого мало, мощные струи продавливают швы, которые держат менее 10 атм.

Я лично тестировал первую модель в течение всего сплавного сезона на Алтае, в Монголии и на Урале. Остался доволен и продал свои буржуйские драйсьюты. Костюм не идеален, мы постоянно его дорабатываем, и сейчас есть над чем работать. Мы отшили первую партию полностью под заказ, мне досталось одна модель из этой партии. Весь апрель плаваю сухой, другие ребята тоже радуются сухости и благодарят. Мне приятно.

Пока мы не гонимся за большими обьемами, т.к. нивелируем модели костюма, куртки и штанов. Не хотим наштамповать много косячных изделий, хотя пока что имеются нарекания по мелочи. Сейчас мы начинаем работать с новым предзаказом, который будет готов после июньских праздников.

Это будет улучшенная партия, с новыми тканями, которые прошли наши тесты. Можно заказать штучно, но цена будет немного выше, из-за штучного заказа латекса.

Латексные манжеты — одна из самых дорогих деталей костюма: мы заказываем их на ебее, у фирмы «Seamtite», приходится ждать: в России цена на те же модели выше в 2 раза.

Мембранные ткани покупаем на заводе «FineTex» в Корее.

К сожалению, покупать направленно нужные нам ткани пока нет ни возможности, ни желания, т.к. ценник на погонный метр вырастет сразу в 1.5-2 раза, что отразится на стоимости изделия, и мы просто не сможем конкурировать. Поэтому мы пользуемся скидками по распродажам и акциям и не всегда покупаем, то что хочется…

Манжеты изготовлены из 1.5 мм неопрена, его мы покупаем в Питере, с этим проблем в России нет.

Самая дорогая деталь обычного драйсьюта — это водонепроницаемая молния TIZIP или аналоги. Сама молния стоит около 8-10 тыщ. рублей, плюс молния на гульфик около 5 тыщ, и стоимость ее пришивания. Если прибавить эту молнию к нашему костюму, то получится 33-35 тыс., плюс работа всех менеджеров по продаже и доставке этого костюма от завода к диллерам и конечному покупателю, вот и получаем в итоге нереальные цены.

Вопрос «Как заменить молнию?» был самым главным вопросом, ибо с ней смысл импортозамещения полностью терялся. Скрутка — это не новое изобретение, главным был выбор места ее размещения. Я подсмотрел у наших английских коллег место снизу драйсьюта — попробовали и получилось неплохо: во-первых, это место не нагружено водной атакой, во-вторых, не стесняет движений верхней части корпуса, в-третьих, позволяет справить естественную нужду и мальчикам и девочкам.

Есть, конечно, проблема с самим закручиванием. Нужно закручивать, ровно без скалодок и качествено, тогда вода не будет проникать.

Это занимает чуть больше времени, чем застегнуть молнию, но со временем привыкаешь и получается быстро и ловко:

Мы даем гарантию на швы и фурнитуру 1 год. На механический износ тканей гарантию дать не можем, но зато можем недорого отремонтировать любые повреждения.

Мы будем расти и развиваться, мы никуда не торопимся и начинаем свое дело осторожно, внимательно следим за нашим продуктом, чтобы вовремя исправлять недостатки и делать с каждым разом изделия все лучше и лучше.

В планах пока увеличение модельной сетки. Есть мысли о производстве спасжилетов. О юбках пока не думали, вроде уже есть где то умельцы.»

Интернет-магазин, в котором можно приобрести снаряжение для каякинга фирмы «Вода».

Стоимость этих касок — всего 2000 руб. Большинство каякеров привыкло к совершенно другим ценам. Как так быстро родилось это производство? Сейчас все говорят о том, что надо производить свое, претворять импортозамещение в жизнь, но реально делают что-то единицы. Я задал несколько вопросов Саше вконтакте и составил на основании ответов небольшой рассказ.

«Идеологическая цель предприятия: сделать бюджетное снаряжение, стафф, для каякера. Т.к. вступить в ряды каякеров сейчас — просто неподъемный предел: лодка 50, весло 10, каска 5, юбка 5, спас 7, сухарь 20 и по мелочи …Итого 100. Проще купить велик и попробовать себя в этом виде спорта, раз каякинг такой королевский вид спорта получается. Пора ломать стереотипы! Все ученики нашей школы в Петрозаводске хотят летом заниматься и на бурной воде!!! Но …студентам это нереально по финансам.

Это у меня не первый бизнес, поэтому космических прибылей тут я не жду… Все как обычно — производство, цех работа:

В команде два мастера, колорист-художник и я.

Секрет быстрого взлета — денежные вложения, полученные от других направлений моей деятельности. Нормальный продукт сразу не изготовить — мы по 12 часов в день наступали на грабли, 4 месяца каждодневной работы от звонка до звонка, более 50 выкинутых изделий.

И два месяца теории — перенимали опыт у поставщиков: с рулонами тканей, бочками смол и прочей химии нам отгружался тех процесс:) Окупится ли? Бизнес — это риск. А риск — это адреналин, а адреналин — это прекрасно!

Производство матрицы каякерского шлема:

Сверху прижимаем аналогичную и получаем готовую пресс форму каски:

Базовая касочка черная или белая стоит 2000 руб. Черный кант — каучуковый, обычный, как на всех касках. Бюджетненько. А белый и цветной +300 рублей к изделию, это ПВХ (полихлорвиниловый) кант:

Мы можем красить каски — это рублей на 200 еще меньше будет. Но краски не использую. Только гелькоат и его колеровка. Краски быстро царапаются и истираются. Моя каска с авторским рисунком красками залита прозрачным гелькоатом, поэтому рисунок держится уже три года:

Гелькоат — это как скорлупа: не сломаешь и не оцарапаешь. Это круто! Но дороговато. Хотя в 2000 укладываюсь пока. Так что стандарт 2000.

Сама скорлупа довольно крепкая, но не абсолютно упругая, т.е. при ударе она деформируется и гасит удар, а если амплитуда и сила удара большая, каска проминается. За счет чего? Первые два слоя ламината — конструкционная стеклоткань, потом рогожа, и потом опять стеклоткань невысокой плотности. Стеклоткань дает мягкость и гибкость, рогожа — жесткость и упругость, а в сочетании этих материалов получилась неплохая скорлупа каски.

Дешево получается потому, что производство — т.е. уже изначально не штучный процесс. Оно должно работать хотя бы 8 часов по 5 дней в неделю:

Чтобы производство загрузить — нужно дать приемлемую цену. Материалы используем как отечественного производства, так и зарубежных производителей. Экономии на материалах нет. Стеклоткань конструкционного назначения используется в оборонной промышленности, тут все нормально. Гелькоаты производства Польша, ткани производства Россия, смолы производства Финляндия. Смолы подобраны специально для судостроительной промышленности, характеризуется высокими механическими свойствами, термостойкостью и стойкостью к гидролизу. Из них изготавливается большинство корпусов яхт, лодок и пр.. Воск используем дорогой — «Blue Wax» (Америка, штаты), с ним наши каски выходят из матриц уже сразу в глянце. Стропы, фастексы — Россия, стропы нейлоновые, как те, что использутся и для багажных ремней крепления лодок к багажникам:)

Мы уже принимаем меры по удорожанию: колеруем гелькоут, готовы предложить кант ПВХ (цветной), предлагаем граффити и разные рисунки на касках, скоро начнем делать каски из карбона. Гарантия на все детали каски — 1 год. Кроме «коцох» и «царапок». Металлические детали в касках все из нержавеющих металлов, шайбы — нержавейка, клепки — алюминий.

Эта расцветка — КОСМОС!

Пока заказов хватает. Сейчас запущу модель «Слалом» и модель «Турист«. Готовлю предложение для дилеров, поэтому пока продажи только через личку. Появится первый дилер и цена дилерская сохранится, а розница подрастет. Первые 100 касок точно по 2000 продадим.

Конечно будут и другие изделия, из разных сфер нашей жизни: авто, бытовая, ну и каякинговая конечно:) Лодки и весла — скоро …Скоро!

Мы стараемся.. Просто пока нас не целая армия. Но с каждым днем мы все ближе и ближе к поставленным целям!»

Прайс на каски для каякинга собственного изготовления с множеством дополнительных опций

Шлем с длинным козырьком — РОКЕР , с коротким козырьком – ДЖОКЕР:

Шлем каска композитная.

Область применения: водный туризм (рафтинг, сплав, каякинг)

Материалы :
Каска (скорлупа) — композитный 5-ти слойный сэндвич толщиной 3,0-3.5 мм из стеклоткани авиационной (250г/м.кв) и рогожи (360 гр/м.кв) (стекло Россия, смола Финляндия)

Поверхность каски: гелькоут судостроительный (Польша)

Кант: каучук черный 4*4 мм либо ПВХ белый 6*8 мм (Россия)

Аутфиттинг: стропы — нейлоновые в комплекте с регулирующими фастексами:

Затылочный упор: стропа нейлоновая 20мм с регулирующим фастексом.

Заполнение — вспененный изолон 15мм-10мм (средней жесткости , закрыто ячеистый) или ЭПП (экструдированный пенополипропилен – мягче, как пенопластовая пенка, но может крошиться):

В комплекте 4шт подкладки для анатомической регулировки под голову:

Цвета: стандарт — черный, белый, серый, остальные на заказ. Гелькоуты колеруем по вашему желанию в любой цвет, возможен микс цветов (мрамор,крошка), а также граффити на заказ.

Вес касок : РОКЕР – 400-450 гр., ДЖОКЕР – 350-400 гр (в зависимости от размера каски).

РАЗМЕРЫ: РОКЕР – M (55-60 мм) L — (60-55мм), ДЖОКЕР пока только М – (55-60 мм). (Возможно изменение размера ,увеличив толщину наполнителя или уменьшив 10мм-15мм-20мм).

Срок исполнения заказа с момента оплаты : 10 дней

Доставка: до терминала перевозчика в Петрозаводске или почта России.

Наш адрес: ООО «МастерКласс», ООО «РАУНДХАУС» почтовый — 185035 Карелия, Петрозаводск, Шотмана д.3 кв.41, директор Малинин Александр Николаевич . т. 89052999713. 89218010133.

Адрес цеха : территория Онежского судостроительного завода АВАНГАРД , Петрозаводск ,ул. Онежской флотилии д. 1., 2 этаж.

Электронный адрес приема заявок: 670713@mail.ru

И еще примеры касок собственного производства различных расцветок — розовый:

И, конечно же, желтый:)

Update:

Команда обзавелась названием и логотипом:

«…И, вот, наконец, я добралась до самого главного — каска!

Каска, как и спасжилет — это обязательный атрибут водника. И в последнее время на них все чаще встречается роспись:

Роспись позволяет передать вашу индивидуальность, формирует образ. Шлемы каякеров украшаются декоративными узорами, клубной символикой, цветочными орнаментами, рисунками мультяшных героев, мордами животных, стилизованными глазами/когтями/зубами. На эту тему в интернете можно найти много интересного материала, но я хочу рассказать про свои каски, про свой небольшой опыт в этом деле.

Моя первая в жизни каска была достаточно обычной, полиэтиленовой. К ней прилагалась стандартная наклейка, которую я сразу с радостью наклеила. Но, увы, счастье мое было недолгим: прослужив один сезон, наклейка благополучно отвалилась. И вот тогда меня впервые посетила мысль о собственном дизайне. В то время расписывать красками я еще не решалась и поэтому остановилась на более простом варианте: рисунок по трафарету. Долго выбирала вариант тату, но всегда было «что-то не то». В итоге, взяв за основу один из приглянувшихся мне рисунков, я изменила его так, чтоб он гармонично смотрелся на моей каске. А так как на моей лодке на корме имелся рисунок в виде бабочки, то, я нарисовала тату и для бабочки в том же стиле, что и на каску. Перенеся свои рисунки на компьютер, я распечатала их на самоклеющейся бумаге, вырезала и прикрепила трафарет к каске, предварительно ее подготовив — обезжирив поверхность. Цвет каски — желтый, поэтому, цвет рисунка выбрала стандартный — черный. Краски, которые я использовала тогда — просто баллончики с аэрозольной краской для автомобилей. Итог, скажу я вам, оказался не очень удачным: бумага все время норовила отслоиться от поверхности, поэтому контур рисунка получился четким не везде. Лаком покрывать каску я не стала — поцарапается, так поцарапается, «овчинка выделки не стоит»..:) Да, в процессе использования повреждения и царапины были, но краски держатся до сих пор, не стираются, даже без лака:

«Повзрослев», я решила, что пора поменять свой имидж. У меня к тому времени появились новые лодки, в их дизайне преобладал красный цвет, поэтому напрашивалась и новая красная касочка :) И я ее купила. Красивая, лакированная, карбоновая:

Все было в ней хорошо, пока… Пока я не увидела такие же каски на других «атлетах», и не только девочках, но и мальчиках! Это был шок… Естественно, я стала лихорадочно искать выход из этой малоприятной ситуации. Опять наклейки? Трафарет? Но, все что я видела, мне не нравилось, хотелось чего-то более «душевного». И тут я задумалась о росписи. Сделать это самой? Нет. Страшно и смогу ли? Сто лет не рисовала… У меня есть знакомая художница, она занимается росписью деревянных изделий, стеклянной посуды и, даже, резиновых сапог! Решила обратиться к ней, но когда я узнала цены на это «удовольствие» — моя «жаба» вылезла из своей норы и стала меня «душить»:) Я решила, что за такие деньги — я тоже художник! И стала думать о том, как это все осуществить. Выслушав полезные советы и рекомендации по росписи и материалам от вышеупомянутой художницы, я купила краски «Enimals» и герметик для наружных работ этой же фирмы — для закрепления рисунка. Решили, что герметик в данном случае будет лучше, чем лак. И принялась выбирать мотив. О-оо, это, скажу я вам, самое трудное во всем этом деле. Главное — хотелось выглядеть женственно и нежно. Вариантов было множество, идея одна — цветочные мотивы. В итоге, цвет каски натолкнул на мысль, что на этом фоне должна хорошо смотреться хохлома. Я не хотела «многоцветья», поэтому остановилась на двух цветах — белом (орнамент), т.к. такого цвета каемка на каске, и красном (обводка и прорисовка цветов), как основной цвет каски.

Подготовка каски к нанесению рисунка. Конечно, правильнее всего было бы — заматовать, для лучшего сцепления краски с поверхностью, но, у меня не поднялась рука сделать это, потому как потом пришлось бы покрывать весь шлем лаком, а мне этого не хотелось… Не люблю, когда все очень сложно и долго, тем более, когда для себя:) Отвалится — так отвалится, нарисуем еще :) Поэтому, я просто обезжирила поверхность спиртом и начала работу. Роспись заняла несколько дней. Закрепила получившийся рисунок герметиком. Дала высохнуть. Сейчас могу сказать: каска прослужила весь сезон, краска держится — ничего не отслоилось и не отвалилось. Я довольна результатом.

А на вопросы людей: «А рисунок не царапается? не скалывается? а если его чем-нибудь остреньким поддеть?..» — я отвечаю, что все зависит от вас самих, от того, как вы обращаетесь с вещами. Если вы бездумно бросаете их на землю, на песок, на камни, то, никакая поверхность, будь она с ручной росписью или с заводским рисунком, не выдержит такого отношения к себе, какая бы прочная она ни была. Да, если вы каской приложитесь об камни во время сплава, повреждения останутся! Все, что я могу сказать — любите себя и свои вещи, и они будут радовать вас и прослужат долго, хотя бы до тех пор, пока вы снова не решите поменять свой имидж :)

Следующая касочка пришла ко мне неожиданно. Вадик Иванов, каякер со стажем, большой веселый человечище, обратился ко мне с вопросом: а смогла бы я нарисовать на каске… Ирокез?! Я браво ответила: «А почему нет?!» И он мне тут же вручил свою каску, со словами: «Каска старая, если не получится, то и не страшно, если что — есть другая. Рисуй как хочешь и что хочешь, но главное — должен быть ирокез, «волосяной», красивого зеленого цвета!»:)

Всю сложность этого задания я осознала позже, когда целый месяц пыталась найти и понять как же это сделать!.. Пробовала разные варианты, но все стирала, работа не клеилась :( Тут я поняла, что мне просто не хочется ничего рисовать на старой царапанной каске. И тогда я решила перекрасить каску целиком. Дать ей новую жизнь. У меня есть замечательный друг, Ваня Гусар, он работает в автомастерской, вот к нему я и обратилась с этой просьбой. С каски были содраны все ее заводские наклейки, ее зашкурили, загрунтовали, и покрыли хорошей профессиональной автомобильной краской. Цвет оказался близким к оригиналу. Получив каску обратно, я заматовала полосу под ирокез и нанесла рисунок:

Может у меня и не получился настоящий «волосяной» ирокез, но заказчик остался вполне доволен результатом, а это главное :)

Чтоб закрепить краску, я опять отдала Ване каску и он покрыл ее лаком. Каска как новая!))

Еще один вариант росписи по каске — «желтые цветы».

На этот раз Ваня Гусар (он тоже каякер), сам обратился ко мне с просьбой — он хотел бы сделать роспись на каске, которую хочет подарить своей девушке. Тема? Девушке нравятся подсолнухи:)

Каска мне досталась уже покрашенной в необходимый цвет и была заматирована по всей поверхности:

Я, как и в остальных случаях, использовала краски фирмы «Enimals». Необходимости в герметике уже не было, т.к. в конечном итоге каску покрывали лаком целиком.

Да, я согласна, подсолнухи у меня не вышли:), но все равно, цветы получились яркими и позитивными! :) Ваня забрал каску и покрыл лаком. На фото не очень видно, но выглядит она замечательно! сама бы в ней с удовольствием каталась:)

Шлем для Алии Бадьиной. Было огромное желание попробовать новую тему — марморирование (или мраморирование — техника нанесения на предмет мраморной структуры с помощью специальных акриловых красок), и вот досталась каска с хозяйкой, которая разрешила мне «похулиганить»:) Первый вариант мне показался бледным, хотя и неплохим:

Я продолжила свои эксперименты, и вот что получилось :) Самое интересное в этом способе — никогда не известен конечный результат:)

Оля Аржаева. Шлем каякера. Девушка из бассейна, услышав, что я расписываю каски, принесла свою, с просьбой нарисовать ей саблезубую белку-девочку из Ледникового периода (у Оли с ней есть некая схожесть:)

Как всегда, одной белкой дело не обошлось — девочке нашлась компания — белка-мальчик, Скрэт. По-моему, получилось вполне живенько:)

По-секрету — каска «придет» ко мне еще раз, на ней появится дополнение.. Хозяйка обещала:)

Шлем для Марты Харитоновой. Заказ неожиданный, приятный и очень ответственный. Наша российская спортсменка, чемпионка, слаломистка и просто красавица! :) Обратилась ко мне с просьбой расписать ей шлем. Из пожеланий было: шлем должен поменять цвет с белого на черный, должен иметь орнамент «российский триколор», и желательно, чтобы шлем был именной. И все это за неделю! Чтобы уложиться между сборами в Лондоне и ее поездкой на Чемпионат Мира. Проблем с перекраской шлема не возникло (спасибо Ване Гусару), а вот с поиском рисунка было сложно. Очень не хотелось выбрать что-то банальное, простое. Перерыла огромное количество вариантов, даже был сделан трафарет, орнамент, повторяющий рисунок на лодке. Но уверенности в том, что это именно то, что надо и хочется, не было. А на рисунок осталось всего два дня, ведь надо успеть шлем еще и залакировать. И вот, я случайно набрела на орнамент, который меня «зацепил»! Он тоже был «триколор», но растаманский:) Как же здорово рисовать вещи, которые самой нравятся!:)

С фамилией на каске получилось проще — нашла шрифт, вырезала трафарет:

В своих запасах нашла трафарет с «Made in Russia» , не удержалась, чтоб не нанести его на касочку:)

Без косяков не обошлось к сожалению: всегда пользовалась одними и теми же проверенными красками, а тут решила выбрать краску красного цвета другой фирмы, т.к. она показалась мне ярче. Вот она-то меня и подвела — уже после лакировки шлема, в местах, где красный цвет идет по белому — он изменил цвет на оранжевый:( Увы… Ну а в целом шлем, по-моему, удался! Считаю его самым удачным моим творением. Конечно, после моей красной касочки :)

Вот так оно все и происходит… Всем удачи и хорошего настроения!:)

Встречал варианты, когда люди пытались красить полиэтилен — он эластичный, чуть гуляет, поэтому краска сходила пятнами: получалось крайне неопрятно. Наклейка — лучший вариант в данном случае. Заодно если надоело, то снял, остатки клея спиртом протер — и все, будто бы ничего и не было.

По гамме подходит изумительно, к белым и зеленым разводам:

Узоры на носу каяка — есть двуслойные:

Узоры на корме лодки — очень фабрично смотрелось:

И фамилия:

Идея отличная, исполнение — тоже. Посмотрим, что будет с этой красотой после сезона использования.

А кто же делает всю эту красоту? Знакомьтесь — Александр Стеклов, группа вконтакте. Мне было интересно, как же все это производится, какова технология процесса — и Саша поделился секретами.

«Хотите мы посвятим вас в алхимические тайны воплощения в жизнь побрякушечек и украшений?
Нет? Ну нет, так нет… уговаривать не станем. А кто хочет – читаем ниже:

Процесс рукоблудства, в результате которого получается, не побоюсь этого словосочетания, ювелирное изделие, начинается с изготовления мастер-модели. Есть сотни способов, и вот только несколько известных мне:
• ручное изготовлении из металла (для очень тонких деталей, и для тех, кто по старой русской традиции любит дорабатывать напильником)
• ручное изготовление из воска (Если жаждешь почувствовать себя Лениным в заключении, лепящим из хлебного мякиша. Возможностей больше, чем при работе с металлом, но результат иногда может удивить)
• Изготовление 3D-модели с последующей печатью на принтере или вырезанием на фрезерном станке с ЧПУ (для гиков и умников, очарованных новейшими технологиями. Но помните, что настоящие ювелиры уважают только тиски и кувалды. Только хардкор).

В зависимости от нужной модели выбирается (естественно) самый простой и дешманский вариант. 3D-принтер – вещь шибко хитрая и финансово плохо подъёмная, поэтому покупать его особого смысла нет. Всегда можно найти человека, который уже купил)) Я наколдовываю модели либо вручную, либо на дешевом китайском станке (ибо технологии мне не чужды). Станок, само собой, после покупки был доработан напильником, чтоб соответствовать нужным мне характеристикам и делать восковки приличного качества.

Шайтан-машина представляет из себя Фрезер, который управляется специальной программой (архи сложной) с помощь старого компьютера, времён моей юности.

Для того, чтобы в результате жужжания и шевеления деталей весьма загадочной конструкции получилась мастер-модель, нужно сначала поработать в программе и нарисовать 3D-модель. После нескольких часов и полного самоощущения себя хакером, взломавшим базу Пентагона, получаем виртуальную заготовку. Она обсчитывается программой и на выходе имеем G-код, записанный в файл блокнота. Остальное делает станок. Всё просто, правда? Если интересуют подробности — приезжайте с литровичем коньяка, побеседуем детально. Объяснить всё может и не смогу, но посидим душевно.

А теперь поговорим о более сложном способе. Для изготовления вручную понадобится следующий инструмент: лобзик с пилкой по воску, надфили с крупными и мелкими насечками, ножики с различными лезвиями, бормашина с фрезами, паяльник. Всё что нужно молодому маньяку ювелирного дела:

Из бруска воска

выпиливается заготовка необходимого размера. Очень так примерненько выравниваются стороны. На поверхность воска переносятся отдалённо похожие размеры модели. Заготовка грубо, почти беспощадно опиливается фрезами, для придания нужной формы:

И постепенно, с помощью фрез, надфилей и ножичков, дорабатывается:

После того как модель сделана, ее поверхность выравнивается мелкой шкуркой.

Процесс изготовления подразумевает, что готовая мастер-модель должна поменять свою природу с ненадежного воска на внушающий доверие металл. Для этого она отправляется в литье. Да да ,это примерно как в голливудских исторических фильмах и фэнтези, когда бородатый грязный мужик держа щипцами сосуд наливает светящуюся жидкость в специальную форму и даёт остыть. Только техника немного шагнула вперёд, и теперь ювелиры моются и бреются. А также вместо сосуда в щипцах и силы тяжести, для качественного результата применяются несколько видов литья: центробежное, вакуумное, литье избыточным давлением.

Чаще всего пользуются Вакуумным литьём.

Сейчас я не имею возможности лить самостоятельно, поэтому этим занимаются специально дрессированные люди за определенное материальное вознаграждение. Однако порой лить приходится самому и для того чтобы, как в лучших фильмах про средневековье вылить горячий жидкий металл в форму, нужно сначала эту форму создать. Восковые заготовки (они же мастер модели) в достаточном количестве собираются в «ёлку» — прикрепляются словно ветви к восковому стволу (центральный литник). Всегда есть «нужда отлить» множество различных моделей, поэтому на ветках Ёлки можно встретить разнообразнейшие украшения. Собранная елка помещается в металлическую опоку (стакан с крупными дырочками) и заливается формомассой (гипсовая смесь «более мелкого помола»).

…Если тяжело усваивается рассказ – вы перечитайте. А я подожду, ничего, писать тоже было не просто…

После высыхания смеси (около 2 часов или трёх кружек чая или просмотра любого блокбастера), у нас на руках имеются восковые модели замурованные в гипсе. Дальнейшая участь их ещё ужаснее – воску предстоит вытечь и испариться. В общем, чтобы пустое место осталось на месте прежних трудов, опока отправляется в печь. В муфельной печи (из жаропрочной керамики), соблюдая температурный режим средних кругов Ада, в течение 5-12 часов идет прокаливание стакана. По окончанию цикла прокалки опока содержит в себе пустые пространства, в точности повторяющие форму моделей. И эти пустоты жаждут жидкого металла. Для чего опока отправляется в литьевую машину. Нужный металл плавится в тигле горелкой или в печи, так что вопреки художественным вымыслам, расплавить золото на костре не реально (разве что алюминий и маловероятно серебро). Драгоценную жижу заливают в отверстие опоки, а литьевая машина создаёт вакуум, угадайте для чего? Чтобы металл тщательно заполнил все пустоты, а не то, что вы там подумали, что бы это ни было.

Стакан с елкой, теперь уже из надёжного и, может быть, даже красивого металла остывает, елка извлекается и очищается от гипса. Со ствола откусываются изделия, каждое подвергается детальной критике, дорабатывается напильником, опять подвергается критике и может снова дорабатывается напильником, полируется. И всё! Готово, можно продавать.

А если вдруг подружка жены, мамы, сестры, и т.д. захотела «вот такую же точно штучку» придётся всё начать сначала… или заняться ювелирным клонированием.

Чтоб иметь возможность тиражировать изделие, необходимо сделать резиновую пресс-форму. На ювелирном сленге процесс называется «зарезинить» или «запечь». Для этого необходимо:
1. Ювелирная резина (специальная мягкая, как пластилин).
2. Алюминиевая рамка (как пишется, так и понимается).
3. 2 пластины (чтобы прикрыть рамки с боков).
4. Струбцина (устройство для сдавливания рамок в пластинах) .
5. Инструмент для уплотнения резины в форме (железный щуп с перпендикулярной лопаточкой).

Из листа резины вырезаем кусок необходимого размера:

И тщательно утрамбовываем ее на дне рамки фигнёй №5:

Далее на первый слой укладывается металлическая модель и будущий литник. Литник в данном случае – тонкий железный столбик, который оставит за собой канал для доступа воска:

Если изделие сложной формы, например, девушка pool-dance, можно использовать более эластичную резину — это позволяет доставать из формы восковки без повреждения. Для удобства использования, производители резину с разными характеристиками окрасили в различные цвета. Наибольшее распространение имеет резина красно-коричневого цвета, как самая универсальная. Желтая — лучше тянется, зелёная – прочнее, белая – дешёвая и др. Продаются даже наборы разноцветного ассорти, прозрачная и жидкая резина с разными свойствами.

Отвлеклись немного на магазинную лирику. Так, модель плотно вжимается в первый слой резины. Вырезается вторая (при необходимости слоев может быть больше) пластина и уплотняется фигнёй №5 вровень с верхним краем рамки:

При неплотном набивании рамки резиной возможно смещение модели в рамке при запекании — резинка будет запорота.

При нагреве, в процессе вулканизации, резинка будет расширяться. Поэтому необходимо снять немного резины с одной из сторон, чтобы оставить пространство для расширения. Если этого не сделать, резина будет выдавливаться, что также приведет к смещению модели, и опять, резинка будет запорота:

Для вулканизации используется прибор с логичным названием «Вулканизатор»:

Если такого прибора нет, можно обойтись более простыми вещами. Набитая рамка помещается между двух пластин, которые зажимаются струбциной:

Вся конструкция помещается либо в печь, либо в обычную кухонную духовку. В духовке при температуре 160-170 оС «запекается» полчаса или больше, в зависимости от количества слоев, и квартира наполняется нежными ароматами печёной резины:

Далее резинку необходимо остудить сложнейшим способом – не трогать её! Полчаса, если на воздухе, либо 10 минут под водой.:

После этого можно ее резать. Ножницами удаляются лишние, выползшие ненужные части:

Скальпелем, ножиком по периметру в серединном положении резинки прорезается ломаная линия:

Это необходимо, чтобы совмещая две половины, они точно вставали друг относительно друга. И постепенно от угла прорезается вся толщина резинка, затрагивая и обеспечивая доступ к модели внутри:

При изготовлении толстых больших резинок, чтобы раздвинуть две половины, используются специальные приспособления:

Делаются прорези и модель извлекается:

Для производства восковых моделей необходим восковой инжектор (ооо знакомое слово!): закрытый бачок, с системой подогрева. Инжектор, как и в авто занимается впрыском, так и в ювелирке не изменяет своему занятию, только впрыскивает не топливо, а горячий воск в резинку через отверстие литника. Насосом накачивается необходимое давление. Оснащен термометром и манометром для контролирования параметров:

Чтобы воск лучше заполнял полости, форму посыпают тальком. Иногда смазывают силиконовой смазкой, чтобы облегчить отделение восковки от формы. Хитростей много. Для заполнения резинки нужно несколько секунд:

Пару минут воск остывает, и можно извлекать готовую восковку:

Восковок делается столько, сколько захотела подруга жены, мамы, тети и т.д. и не нужно вырезать всё заново:

Резинки – это особый архив ювелира. Те работы, которые он может быстро, просто и не напрягая творческую область мозга, повторить.

Готовые восковки собираются в «елку» и отливаются. А об этом я уже рассказывал. Кто не помнит – сам виноват.

Вот такой получился кратенький экскурс в дело превращения идеи в украшение. На самом деле еще нужно обладать магическими способностями, уметь колдовать, порой договариваться с дьяволом, просить или посылать к чертям некоторые изделия, но этим я не могу с вами поделиться, у меня контракт кровью подписан.

Если будут интересны подробности описанного процесса или давно хотели узнать что-то, то спрашивайте — отвечу.

И помните главное: Если руки золотые – не важно откуда они растут.»

Вот какой вид ювелирные изделия из серебра имеют после отливки:

На кольце виден литник — застывший канал, по которому подходило расплавленное серебро:

А потом получается вот такая красота: