После прошлой поездки в Уганду очень хотел повторить, побыть там побольше, чем 10 дней, захватить новогодние праздники (Зачем терять столько времени на оливье?:) ), пренепременно встретить Новый год под пальмами. И вот — месяц в Уганде. Не буду в этот раз выкладывать дневник, просто попытаюсь рассказать что-то интересное и не повторяться.
Возвращение
Марабу
Красные дороги
Ананасы
Кемпинг Hairy Lemon
Краснохвостые обезьяны
Каякинг на Белом Ниле
Африканские дети
Ода бода-бода
Как живут угандийцы
Про бананы
Велосипеды в Уганде
Картины и творчество аборигенов Уганды
Что все знают об Африке? Там «крокодилы-бегемоты-обезьяны-кашалоты» и еще «в Африке разбойник, в Африке злодей» — представление русских людей об Африке складывается исключительно из сказки Чуковского «Бармалей» и песни Красной Шапочки:) Про Бармалея, слава Богу, никто не спрашивал, но про крокодилов спросил каждый, кто не в теме — и как вы там по Нилу плаваете, вас там не едят? Поэтому сразу отвечаю: крокодилы в Уганде есть. Но только в национальных парках:
И, скорее всего, в каких-нибудь совсем диких местах.
Диалог с местным, чернокожим:
— Где можно увидеть птиц и зверей?
— Каких птиц и животных у вас там в России нет?
— Попугаев, турако, крокодилов, …
— Я сам хочу увидеть всех этих животных и птиц. Наверное, я живу в России…
Возвращение
Уже на подлете к Энтеббе увидел в иллюминатор красные дороги, яркую зелень — цветовая гамма Уганды:
На второй раз таинственной Африки нет — ты просто в общем знаешь, что будет, и радостно все это встречаешь. Но, тем не менее, продолжаешь ждать какой-то сказки:) Вдыхаешь африканский воздух, чувствуешь непривычные запахи. И все время ищешь что-то новое, что еще не видел.
Марабу
Марабу на фонарных столбах в окрестностях Кампалы:
Как у нас — вороны. И занимаются тем же — помоечные птицы, только в высоту метра полтора и размах крыльев больше двух метров:) Красная, будто ощипанная голова. Как вам такая ворона?
«И тощий старый марабу, Живёт у Сары Барабу…» А на деле — ничего романтичного.
Красные дороги
Уж если где и снимать фильм про Марс, то здесь. Представьте — люди обжили Марс, создали атмосферу, насадили свои деревья с Земли, но красная планета берет свое. И вот, астронавты едут на своем марсоходе и видят следующий пейзаж:
Земные деревья по обочинам приобретают тот же красноватый оттенок от постоянно поднимающейся и оседающей на листья красной пыли:
И жители-инопланетяне — «смуглые и золотоглазые». «..Солнце опалило ее чуть не дочерна, и дети спят в своих постелях, точно отлитые из металла, и тоскливый ветер, ветер перемен, воет в саду, в ветвях бывших персиковых деревьев и в лиловой траве…»
Но вернемся от марсианского к земному африканскому:)
Ананасы
По пути из аэропорта попросил шофера остановиться возле ананасового поля и сфотографировал вблизи, как растут ананасы:
Местные девчонки сначала выспрашивали у шофера, что я делаю, а потом долго и заливисто смеялись. Ну, вот как если бы в русскую глубинку приехал негр с фотиком и интересовался, как растет свекла и репа — наверное, тоже бы вызвал небывалый ажиотаж:)
Только на поле ананасы незрелые, как у нас продают, а вот такого оранжевого и ароматного красавца (даже сквозь шкуру пахнет!) в России не увидишь:
Вообще анансы тут повсеместно и обыденно, но никак не могу привыкнуть, как они красиво продаются:
Машина с ананасами:
Оранжевые и спелые (ready!) — такие ананасы сгнивают за несколько дней без холодильника, но это состояние — высшая зрелость и пик вкуса!
К концу десятого дня мой русский организм перестал справляться с туземным фруктом — большая кислотность, просто болел живот. Вот проблема — болит живот от ананасов. В Африке. В январе. Вам бы мои проблемы? А как обидно — видеть все это, но жрать в очень ограниченных количествах — зато фоткаться с ними можно было в полный рост:)
Кемпинг Hairy Lemon
Новости кемпинга: похоже, и на следующий год все еще не будет затоплено из-за новой плотины. Эта эпопея с затоплением все больше напоминает грандиозную рекламную акцию. Кстати, мы уже планируем новую поездку в Уганду:)
Кемпинг находится на островах, переплыть в него можно на лодках-паромах:
Cколько рассветов здесь встречено!
Кемпинг — резервация для белых, местный здесь только обслуживающий персонал:
Никто не беспокоит, можно оставить вещи без присмотра.
Сетка для волейбола в воде:
Красивая природа, множество животных и птиц.
Из негативных моментов: владелец кемпинга купил два холодильника для напитков и перестал давать заряжать устройства. Только со своими солнечными батареями приезжайте. Чайные пакетики теперь завариваются в термосе — экономия! И кипяченая вода на кухне стоит три доллара за термос. И это для тех, кто платит в день 30 долларов, чтобы жить в кемпинге с питанием! Поэтому в следующий раз мы однозначно будем жить без питания, на соседнем острове.
Из позитивных сторон — краснохвостые обезьяны принесли потомство, которое организовало отдельную стаю и гораздо меньше чурается людей.
Краснохвостые обезьяны
Они прекрасны! Их хочется отловить и тискать. Приручить и непрерывно наглаживать:)
Они чрезвычайно эмоциональны — печальное недоумение:
Откровенное удивление:
Много фоток за едой:
Нос сердечком., в лапах — плод дерева Бруссонетия бумажная:
Хозяин кемпинга сказал, что плоды дерева съедобны только для обезьян, но в инете я нашел обратное — говорят, что плоды чрезвычайно сладкие:
Перелетающая с дерева на дерево самка с детенышем:
И вот так совершенно не понимаешь, как же этим животным удается быть такими красивыми, пока не встретишь с утра прихорашивающуюся у зеркала краснохвостую красавицу:)
В общем, обезьяны тут — как котики в инете: можно смотреть бесконечно!:)
К обезьянам я еще вернусь, но мы приехали сюда заниматься каякингом — вперед!
Каякинг на Белом Ниле
Еше с самолета увидел сверху пороги на Ниле:
Если я все правильно определил, то это — плейспот Супер Хол (Super Hole), маленький бочковал, очень подходящий для раскатки. Получаются как бочечные, так и вальные элементы:
Чуть ниже по Нилу находятся пороги — Итанда, Калагала, Гипоксия. Итанду я ходил в свой прошлый приезд, в этот — наблюдал, как проходят Калагалу:
И просматривал Гипоксию:
Идти ни тот, ни другой порог желания не возникало, хотя считается, что Калагала — более простая, чем Итанда. За именными порогами есть еще несколько безымянных, довольно простых и читаемых с воды, но при этом с большими валами и достаточно фановых. После этих порогов, совсем перед кемпингом Hairy Lemon, идет порог с катальными валами. Первый из них — Найл Спешл, заход на него чаще всего по веревке, чтобы перейти язык черной воды без пенника, отделяющей вал от берега:
Вал чрезвычайно промывной, но и самый крутой и скоростной:
Подбасывает зачетно:
Дает возможность делать элементы с большим отскоком:
Но остаться на нем после выполнения элемента трудно — надо сразу разворачиваться во фронт…
Найл спешл лучше всего работает, когда заход без веревки — тогда пульсация меньше, постоянная пенная подпорка, размеры вала раза в два больше. За Найлом идет Белл, в котором почти никто не катается, а за Беллом — Клаб, любимая волна с густой шапкой пены:
К сожалению, работает Клаб в основом по выходным, когда плотину выше по течению не открывают полностью… Поэтому если Клаб работает, то все сразу бегут кататься!
По фото кажется, что не волна невелика — но, поверьте, размеры ее вполне себе — подпирающая сзади стена пены не только удерживает на волне, но и доставляет немало острых ощущений тем, кто попал под нее:
Клаб — моя любимая волна. Найл без веревки тоже прекрасен, но так редок…
Закатный каякинг:
Самый дурацкий уровень, когда Клаб уже перерос, стал ПереКлабом, а Найл еще не вырос — в такое время приходилось заниматься на ровной воде. Или заниматься чем-нибудь другим, кроме каякинга, благо заняться в Африке есть чем. Например, можно сходить в деревню.
Африканские дети
С одной стороны, деревня — интересно: как живут местные? Традиции, быт? С другой стороны, первое, что что встречает вас вне кемпинга — стая местных ребятишек. О, началось — заметили…
«Mzungu (белый), how are you? What is your name?» — все время теребят за руки, чего-то хотят и неутомимо преследуют. Словарный запас достаточно ограничен, но и мы не нейтивспикеры, так что понимание есть. Девочка подошла, взяла за руку — идем. Смотрю на нее — улыбается, улыбка голливудская, белая, прям с бликом:
Коля пытался никому не улыбаться, типа, он не с нами, но и на его долю достался негритенок:
И вот так, под неуемный визг и постоянные вопросы идем по деревне:
Вопросы простые — кроме вышеперечисленных спрашивают «Есть ли деньги? Нужны ли часы и не желает ли мзунгу (белый) презентовать их?» Мальчик за руку с часами теребит — смотрю, а ремешок уже расстегнут:)
Если сделать фотографию, а потом показать ее ребятишкам — то это все: от тебя не отстанут. Будут пытаться пролезть на передний план очередной фотки, потом — расталкивать сверстников, проталкиваясь к маленькому экрану фотоаппарата. Невозможно показывать фото и уберечь фотик от прикосновений — после очередного фотосеанса я долго искал, что же они там такое нажали, что так сбились настройки. А если снимать видео, то будешь иметь успех ошеломляющий. Фотик — как дудочка крысолова: можно увести всех детей из деревни, непрерывно их снимая и им показывая отснятое:)
Что такое фотография, знают многие местные. Не все дают себя снимать: кто-то настаивает на оплате, кому-то не позволяет религия — здесь есть мусульмане. Очень жалею, что не успел сделать кадр: проезжал мимо стоявшей на обочине группы аборигенок, которые при виде меня закрыли лица подолами рубашек — прямо «Белое солнце пустыни», первое знакомство с гаремом:)
Самые лучшие фото людей и деревень были сделаны в поездках на такси или бода-бода.
Ода бода-бода
Бода-бода, или просто бода — мототаксист. В Уганде очень много мотоциклов, это, пожалуй, основное средство передвижения. Даже фильм про бодабодчиков сняли:
Боды — эдакие сельские рокеры:
Но не сурово-мрачные, в коже и цепях, а веселые. Если надо переехать от Хейри Лемона до Супер хола, то вызывают именно бод:
Удобно, когда четное количество народа: по двое на мотоцикл, и две лодки — на другой:
Если количество людей нечетное, то одному приходится ехать с лодкой на коленках:
Ехать на бода-бода — достаточно экстремально: они, например, могут устроить гонки друг с другом. Или просто ехать вплотную, когда переднее колесо заднего бодабодчика почти упирается в заднее колесо переднего. Сергей описывал поездку на бодах так: «Где еще так прокатишься между двух мужиков, обнимая негра сзади и нежно шепча ему на ушко «So easy»? Хотя «So easy» работает в течение десяти секунд — дальше бода снова начинает гнать. Лучше всего работал такой способ: закрываешь ему глаза ладонями и спрашиваешь «Who is it?» — бодабодчик смеется и довольно долго едет спокойно. Также неплохо плотно обнять его в четыре руки. Или плечи помассировать:)
Часто можно увидеть бод в куртках в жаркий день. В шлеме боду не видел ни разу, зато сфоткал вот в такой кепке, кажется полностью закрывающей обзор:
Часто боды привозят народ, а с лодками немного отстают — стоим, ждем, а потом видим, что лодки могли и не доехать:)
Перевозят на мотоциклах вообще все. Матрасы. Шкафы. Козу со связанными ногами. Навьючивают по полной:
Связка канистр:
Немаловажной частью поездки на бодах является ритуал постоянного приветствия всей кавалькады местными жителями, в первую очередь теми же ребятишками.
Как живут угандийцы
Сидят они такие по домам, а мимо едут белые. Событие! «Jumbo!» («Привет!») — с криками несется к колонне толпа детей:
Это чем-то напоминает принятие парада каким-нибудь генсеком. «Работники сталолитейного завода, с праздником первого мая!» «Ура-ура-ура!» — и сразу возникает чувство собственной значимости и исключительности:) Мзунгу небрежно поднимают ладони и приветствует встречающих. Как-то раз ехали — то ли пасмурно было, то ли еще что, но приветственных криков почти не было — чего-то очень не хватало:)
Чем заняться детям дома в Африке? Инета нет, телевизора — тоже, все игрушки — обруч от колеса, да палки всякие:
Дома небогатые — из местной красной глины, крыши соломенные:
Нам — самобытно и живописно, а им в этих хижинах приходится жить… Чуть побогаче семья — уже больше похоже на дом:
Белые кучи — это сушится маис, белая кукуруза:
Но также часто бывают и кучи с темными зернами — сушится кофе.
Про бананы
Бананы почти у каждого дома и вдоль дороги:
Из Инета:
«Основной сельскохозяйственной культурой в Уганде являются бананы, за что государство по-праву называют банановой республикой.»
«30% всех калорий, которые употребляет 33 млн жителей Уганды, бананового происхождения.»
«В современном языке выражение «банановая республика» означает страну с продажным правительством, разрушенной экономикой, большим внешним долгом, коррупцией и взяточничеством чиновников, низкой оплатой труда и большим процентом населения живущего за чертой бедности.» (Википедия) Что-то я нахожу слишком много родного в этой Африканской стране… :) И время здесь тоже не отличается от России — единый часовой пояс с Москвой.
Массовая перевозка бананов:
Видел целый грузовик доверху. Рынок в Джинджа:
Есть желтые бананы — они зрелые, «Ready», для еды на месте:
Продавщицы бананов ходят с полными блюдами на головах — как на витрине: товар лицом:)
Бананы зеленые — совсем отдельная тема: это уже настоящая еда, а не десерт, их специально готовят, поэтому зеленых бананов продается гораздо больше, найти их проще, да и хлопот меньше: выросли — срывай и на рынок!:)
На вкус тушеные зеленые бананы как картошка: я уверен, что если завязать глаза и взять две тарелки — одну с тушеной картошкой, а вторую — с тушеными бананами, то мало кто заметит отличие:
А еще кто-то рассказывал, что бананы на экспорт идут только в зеленом виде — принимающий груз бананов на судно следит, чтобы не было даже пятнышка желтого — если хотя бы одно пропустить, то все бананы созреют в пути, а к прибытию в порт просто сгниют.
Вот очередной крестьянин едет с полным велосипедом бананов:
И еще один рынок — торгуют бананами прямо с велосипедов:
Велосипеды в Уганде
Велосипеды в Уганде все примерно одного возраста, годов, наверное, шестидесятых:
Сергей обратил внимание на то, как сделаны тормоза — без тросиков:
Но все равно не все аборигены научились правильно садиться на велосипед:)
А многие используют велик как тележку — и те же самые бананы перевозить, и хворост, и воду в канистрах.
Картины и творчество аборигенов Уганды
Картины местных художников незайтеливы и ярки, атмосферны:
Они нарисованы на продажу, здесь есть все то, что хочет увидеть мзунгу в Африке:
Очень много картин с надписью «Hope» — надежда на лучшую жизнь:
Слоны, не реалистичные серые, а яркие, расцвеченные:
Оранжевый закат в деревушке:
И голубой день с множеством играющих детей:
Белый Нил, водопад:
Иллюстрация на тему «Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять». Картина нереальных опасностей, описанных у Чуковского:) Все ужасы Африки — снизу ждет с раскрытой пастью крокодил, сверху нападает змея, дерево падает, а на берегу страшный лев с вывернутыми ногами:
Хотя встречаются и вполне себе реалистичные картины со львами:
Что вешают сами угандийцы у себя на стенах? Вот, например, картина из кафе, менее кричащая по краскам:
Сувенирная лавка:
Наряду с картинами, здесь продаются статуэтки птиц:
И маски — куда без них в Африке?
А это — творчество обитателей кемпинга «Hairy Lemon» — по-моему, совместное, но произведение русских, ностальгирующих по зиме, можно узнать сразу:)
Рассказывать об Уганде можно бесконечно, поэтому продолжение следует… :) А пока — смотрите клип с поездки в Уганду:
На ютубе:
На Vimeo — ютуба иногда ругается про авторские права на музыку и вредничает: