Эта часть расказа об Уганде не совсем про каякинг. С самого детства все знают, что в Африке есть «крокодилы-бегемоты, обезьяны» и далее по тексту — в мой первый приезд в Уганду я видел безумно мало всей этой африканской живности, поэтому в месячной поездке решил восполнить пробелы. С этим мне помог Андрей Пестерев, который знал гидов и организовал сафари в Murchison Falls (Мерчисон Фолс), национальный парк.
Вся поездка заняла три дня, из всего этого времени примерно половина ушла на дорогу на микроавтобусах Toyota Hiace, имеющих местное название «матата».
По пути мы заехали в Ziwa Rhino Sanctuary, местечко примерно в 140 км от Кампалы. «Sanctuary» переводится «убежище», а на деле является небольшим заповедником носорогов. Здесь они защищены от человека и хищников, основная задача заповедника — восстановление популяции носорогов, которых осталось совсем немного.
Хотя нам и рассказывали заранее, что носороги в Ziwa Rhino Sanctuary пасутся не в вольере, а прямо так, но я почему-то все равно думал, что территория заповедника достаточно мала и ограничена, и можно увидеть их всех сразу. Оказывается, нет — 70 квадратных километров, обнесенных двухметровым забором под напряжением — чтобы носороги не сбежали, и чтобы к ним никто не залез. И по этой площади рассеяны носороги в количестве около 20 особей. Кстати, на офсайте заповедника есть страница с фотографиями и именами всех носорогов. Одного из них зовут Обама:)
Работники специально отслеживают перемещения животных и по рациям сообщают друг другу об их местоположении. Туристов же водят к тем носорогам, что подошли поближе к административным зданиям.
Вход в заповедник — около 40 долларов. За эту сумму можно прогуляться с персоналом к ближайшему месту возможного нахождения носорогов. Будет ли носорог на месте или надумает уйти — зависит только от него самого. Нам повезло: к моменту нашего прибытия недалеко находилась самка с детенышем, к которым нас провели со всеми возможными предосторожностями:
Техника безопасности при просмотре носорогов такова: не издать громких звуков, не делать резких движений, держать дистанцию, в случае нападения (!) не бежать от животного, а петлять, маневрировать, скрываться за деревьями, можно на дерево залезть. Пик активности у носорогов ночью, днем они спят, смотреть можно, тревожить не стоит:
Вот на этом фото видно, насколько близко мы подошли к спящим носорогам. Еще ближе персонал не пустил, посчитав именно эту дистанцию безопасной:
С одной стороны, интересно посмотреть на живого носорога в Африке. С другой — скучновато: хочется увидеть, как он двигается, ступает, но нет — животина нагло дрыхнет:
Есть в спящем носороге что-то свинское:
По дороге нам часто встречались цесарки — ближайшие родственники куриц и индюшек, но с рогом на голове:
А это — кактусовое дерево. Вернее, канделябровое по названию: Euphorbia candelabrum, канделябровая эуфорбия, канделябровый молочай:
Но по сути это громадный кактус:
Сок его ядовит — при рубке такого дерева можно ослепнуть, отравившись парами сока. Этот кактус используют как лекарство от разных болезней, вплоть до венерических. Я нашел упоминание о том, что канделябровое дерево специально сажали для защиты селений — при нападении выпущенные стрелы проходили через ограду из молочая и поражали противника ядом. Или же соком смазывались непосредственно наконечники стрел.
От Ziwa Rhino Sanctuary до Murchison Falls по прямой примерно 60 км. Переезд занял чуть больше полутора часов. И вот мы в национальном парке:
От ворот, обозначающих начало парка, до кемпинга еще 50 километров, которые мы ехали и разглядывали окрестности в поисках животных. Первые, кто встретили нас — обезьяны, павианы или бабуины (бабуины — подвид павианов): стаи периодически выходили на дорогу, а уж в лесу, кажется, сидели за каждым деревом:
Самое подходящее для этих приматов название — английское, «baboon«, как сразу же назвал их наш проводник. Одна буква «И», а как меняется смысл: с гордого величественного «бабуин» на наглое и туповатое «бабун», именно такими и зарекомендовали себя эти обезьяны за те несколько дней, что мы с ними встречались:
На этом первый день сафари кончился, хотя сафари как таковое еще и не начиналось. Заночевали в кемпинге, а ранним утром, еще затемно, поспешили на паром: именно утром животные активны, а днем, при палящем солнце, спят в тени. На подъезде к парому к нам подсел работник национального парка с автоматом-калашом. Всю поездку автомат валялся где-то под сиденьями, а работник защищал нас более ценными советами и предостережениями, что было и к лучшему:)
У парома уже образовалась очередь, у матат подняли крыши, чтобы можно было ехать и смотреть по сторонам. Хотя в этом положении все время приходится стоять, но обзор лучше, да и запахи, ветер, эффект присутствия несравненно больше.
А вот сам паром — достаточно хлипкий с виду, просто понтон с мотором:
Здесь уже не рекомендуют приближаться к воде — крокодилы вполне возможны, и они «not friendly»:)
Как только паром причалил, машины тут же вышла встречать стая обезьян — очередной наглый бабун запрыгнул на машину, потом через крышу залез вовнутрь, спер пакет с завтраком и был таков:) Это другой наглый обезян, но явно тоже ищет, чем поживиться:
«- Сними меня на фоне обезьян.
— А кто должен быть в фокусе: ты, или обезьяны?:)»
Хотя въезд на территорию парка был 50 километров назад, само сафари началось только после переправы. Мы въехали в саванну — уже от одного этого слова возникало предчувствие чего-то необычно интересного. И первыми, кого мы увидели, были слоны:
Стадо слонов шло по саванне. 12 января. Жарко не было, было как-то даже пасмурновато, солнце за облаками, но ведь где-то сейчас зима-снега, а тут — слоны и саванна:)
Первым шел слон-папа. Почти на каждом слоне сидело по птице:
Птицы преследуют крупный рогатый скот, носорогов, слонов, питаясь личинками насекомых из складок кожи. Отстающий еще нескладный слон подросток:
Слоны перешли дорогу недалеко от стоящей машины:
И направились дальше мимо пальмы — African Fan Palm (Borassus aethiopum, делеб, борассус эфиопский, борассус вееролистный) — названий у нее масса:) Плоды съедобные:
А мы продолжили свое сафари. Следующие животные, которых мы встретили, были антилопы и буйволы:
На предыдущей фотографии кажется, что их не так много, на самом деле этих копытных и рогатых целые стада, которые стоят вдоль дороги:
Причем видов антилоп множество: hartebeest, Южноафриканский конгони, антилопа Джексона:
Карликовая антилопа Ориби — легко прячется в траве:
Uganda Kob — именно эта антилопа стоит на гербе Уганды вместе с венценосным журавлем:
Гид рассказывал, что буйвол — самое страшное животное в саванне, потому что нападает без предупреждения и без причины:
Птицы: Ground hornbill — земляная (наземная?) птица-носорог:
А вот жирафы:
Создание настолько несуразное, что непонятно, как и зачем оно вообще появилось:)
Жираф перебегает дорогу — этажерка на копытах, хвост крючком, с кисточкой, кажется, что шея сейчас перевесит и вся эта непропорциональная конструкция завалится:)
Издалека казалось, что жирафы растут головами прямо из этих кустов — эдакая клумба с жирафами:) Но они всего лишь обедают:
Все животные в национальном парке достаточно спокойны по отношению к людям — завидев автобус, они не спешат прочь, а продолжают жить своей жизнью:
Львы на обочине дороги. Вернее, львица и львята. Нам сказали, что увидеть такое — большое везение:
Львица предупреждает, что детей гладить не рекомендуется:
Гладить дураков нет, а фотографируют все и на все:) Часть людей перебралась на багажник сафари-баса:
Вот такие прически получаются от встречного ветра:)
Мы насмотрелись на львов, львы — на нас, но первыми ушли все же львы:
Стадо конгони на фоне Нила:
Солнце над саванной — тут мы неожиданно высадились и направились к воде:
Сначала я не увидел ничего особенного — ну, водоросли там какие-то, листики, камни в воде. Или не камни?
Если бы не сказали, то мог бы и не заметить. «- Что такое очень большая квартира? — Это когда в углу незаметно стоит аквариум с бегемотами»:) Стадо бегемотов лежало в воде совершенно незаметно, а сверху, дополнительно маскируя, сидела белая цапля:
Бегемоты активны ночью — они выходят на берег, достаточно активно перемещаются, питаются, днем же они достаточно неподвижны. Лишь иногда какой-нибудь отдельный экземпляр оживится, откроет рот, но общая динамика перемещений весьма незначительна:
Время от времени слышится очень низкий утробный звук, как будто из тубы или геликона, но с объемным резонатором — гиппопотамы общаются.
Увидев однажды сидящего в воде бегемота, сразу учишься его замечать и потом, впоследствии, мозг как-то выбирает его торчащие из воды глаза и уши и опознает, как грибы во время сбора: это трава, это кусты, а вот шляпка — берем. Так же и с бегемотами:)
Мимо пролетали египетские гуси, они же нильские:
Гиды и работники национального парка:
В том же самом Ниле, где мы только что наблюдали бегемотов, местные рыбаки сетями ловят рыбу:
Весла практически не используют, отталкиваются шестами. Видимо, папа с сыном:
А это — их улов, рыба телапия:
Возвращение к парому. У самого берега растет колбасное дерево, кигелия:
Колбасное оно потому, что свисающие плоды похожи на здоровенные колбасы:
Масса такого плода — несколько килограмм, в свежем виде он ядовит. Из кигелии делают лекарства, косметику — плоды обладают антибактериальным эффектом. Говорят, даже брагу какую-то гонят.
Здесь же играл потрясающий африканский ансамбль — очень жаль, что я не смог поснимать его больше: пришел паром…
Паром через Нил днем:
Мы вернулись с сафари в кемпинг, но сафари продолжалось — под каждым кустом сидело по радужной агаме:
Под скатом крыши обитали летучие мыши — если их спугнуть, то вместо того, чтобы взлететь, они начинали по-крабьи ползти вбок, но очень быстро:
Мы обнаружили вот такого красивого африканского таракана:
Между палатками и домиками ходили бородавочники — мохнатые кабанчики с клыками наружу, жутковатые, но симпатичные. На ресепшене кемпинга висело объявление о том, что бородавочники — дикие животные, общение с ними противопоказано. Нас неоднократно предупредили, что если мы оставим в палатке пищу, а бородавочники ее почуют, то разорят все. Свиньи, одним словом — вот, мусорный бак опрокинули:
Все время пасутся у кухни, ждут отходов. В зной спят в тени:
Пумба:) Разбудили, сфотографировали:
Против того, чтобы их гладили, не возражают, но никак на это не реагируют — все реакции только на еду:
Когда я искал лучшую точку съемки и крутился возле занятых отбросами бородавочников с фотиком, один из них побежал на меня и наподдал клыками по объективу — я вовремя отпрыгнул, удар получился смазанным, но сила в нем ощущалась недюжинная. Повторять и преследовать меня кабан не стал, вернулся к приоритетному — еде:)
После сафари на мататах нам предстояла прогулка на небольшом двухэтажном кораблике. Такое путешествие интересно тем, что можно подобраться к местам, которые с берега недоступны. А еще животные и птицы меньше ожидают угрозы с воды, нежели чем с суши. Итак, в путь!
Черно-белые зимородки, «king-fisher» — дословно король-рыболов, интересное название:
Painted stork, индийский аист клювач:
African fish eagle, орел:
Уже виденные ранее жирафы и гиппопотамы:
Высокий берег Нила:
А в нем — множество норок-гнезд c небольшими зелеными птицами с красным горлом, «Red-throated bee-eater», красногорлые пчелоедки:
Хотя по-русски эта птица называется красногорлая щурка:)
Яркие, как елочные игрушки:
Крокодилы — «не ходите, дети, в Африку гулять»:)
Слоны:
Слон за трапезой:
Очень детально, при ярком солнечном свете — видна каждая морщинка:
Но солнечный свет продолжался недолго: нас нагнал настоящий тропический ливень:
Поэтому больше красивых фотографий животных в тот день я не сделал… На подходе к водопаду Мерчисона — справа виден такой же двухэтажный кораблик, как на котором ехали мы:
Водопад Мерчисона, или Кабарега — в честь народного героя Уганды, падает с высоты в 40 метров, но не просто падает, а бьется в узких стенках:
Под еще идущим дождем начался трекинг, изо всех сил берег фотоаппарат. Murchison falls — водопад не один, их два:
Второй называется Ухуру, «свобода» на суахили:
Вот так начинаются водопады — воронка как раз Кабарега, а Ухуру левее и выше:
Возле воронки Кабареги:
Вид с водопадов на Нил, откуда мы приплыли:
В завершающий день сафари мы посетили водопад Карума:
Карума — название водопада на языке племени Луа: «Ка» — место, «Рума» — встреча. Место встречи.
Здесь собирались старейшины племен и вели переговоры.
Недалеко от Карумы сфотографировал Колобуса, черно-белую гверецу:
«Поймайте мне колобуса» у Дарелла, помните? Неоднократно вспоминал его описания Африки, даже перечитал несколько книг по приезду — они заиграли совсем другими цветами. «Пестрые пчелоедки» — даже помнил это название после первого прочтения, а тут увидел воочию.
Если вы будете в Уганде, то сафари просто необходимо — быть в Африке и не увидеть всего этого великолепия просто нельзя! Хотелось бы увидеть еще зебр, но они водятся в другом национальном парке (Queen Elizabeth National Park) — надеюсь побывать там в следующий приезд. И тема крокодилов не раскрыта из-за неожиданного ливня… Все впереди:)
Update: все тоже самое, но в движении и со звуками — смонтировал видео с сафари в Уганде: