Возвращение
Марабу
Красные дороги
Ананасы
Кемпинг Hairy Lemon
Краснохвостые обезьяны
Каякинг на Белом Ниле
Африканские дети
Ода бода-бода
Как живут угандийцы
Про бананы
Велосипеды в Уганде
Картины и творчество аборигенов Уганды

Что все знают об Африке? Там «крокодилы-бегемоты-обезьяны-кашалоты» и еще «в Африке разбойник, в Африке злодей» — представление русских людей об Африке складывается исключительно из сказки Чуковского «Бармалей» и песни Красной Шапочки:) Про Бармалея, слава Богу, никто не спрашивал, но про крокодилов спросил каждый, кто не в теме — и как вы там по Нилу плаваете, вас там не едят? Поэтому сразу отвечаю: крокодилы в Уганде есть. Но только в национальных парках:

И, скорее всего, в каких-нибудь совсем диких местах.

Диалог с местным, чернокожим:
— Где можно увидеть птиц и зверей?
— Каких птиц и животных у вас там в России нет?
— Попугаев, турако, крокодилов, …
— Я сам хочу увидеть всех этих животных и птиц. Наверное, я живу в России…

Возвращение

Уже на подлете к Энтеббе увидел в иллюминатор красные дороги, яркую зелень — цветовая гамма Уганды:

На второй раз таинственной Африки нет — ты просто в общем знаешь, что будет, и радостно все это встречаешь. Но, тем не менее, продолжаешь ждать какой-то сказки:) Вдыхаешь африканский воздух, чувствуешь непривычные запахи. И все время ищешь что-то новое, что еще не видел.

Марабу

Марабу на фонарных столбах в окрестностях Кампалы:

Как у нас — вороны. И занимаются тем же — помоечные птицы, только в высоту метра полтора и размах крыльев больше двух метров:) Красная, будто ощипанная голова. Как вам такая ворона?

«И тощий старый марабу, Живёт у Сары Барабу…» А на деле — ничего романтичного.

Красные дороги

Уж если где и снимать фильм про Марс, то здесь. Представьте — люди обжили Марс, создали атмосферу, насадили свои деревья с Земли, но красная планета берет свое. И вот, астронавты едут на своем марсоходе и видят следующий пейзаж:

Земные деревья по обочинам приобретают тот же красноватый оттенок от постоянно поднимающейся и оседающей на листья красной пыли:

И жители-инопланетяне — «смуглые и золотоглазые». «..Солнце опалило ее чуть не дочерна, и дети спят в своих постелях, точно отлитые из металла, и тоскливый ветер, ветер перемен, воет в саду, в ветвях бывших персиковых деревьев и в лиловой траве…»

Но вернемся от марсианского к земному африканскому:)

Ананасы

По пути из аэропорта попросил шофера остановиться возле ананасового поля и сфотографировал вблизи, как растут ананасы:

Местные девчонки сначала выспрашивали у шофера, что я делаю, а потом долго и заливисто смеялись. Ну, вот как если бы в русскую глубинку приехал негр с фотиком и интересовался, как растет свекла и репа — наверное, тоже бы вызвал небывалый ажиотаж:)

Только на поле ананасы незрелые, как у нас продают, а вот такого оранжевого и ароматного красавца (даже сквозь шкуру пахнет!) в России не увидишь:

Вообще анансы тут повсеместно и обыденно, но никак не могу привыкнуть, как они красиво продаются:

Машина с ананасами:

Оранжевые и спелые (ready!) — такие ананасы сгнивают за несколько дней без холодильника, но это состояние — высшая зрелость и пик вкуса!

К концу десятого дня мой русский организм перестал справляться с туземным фруктом — большая кислотность, просто болел живот. Вот проблема — болит живот от ананасов. В Африке. В январе. Вам бы мои проблемы? А как обидно — видеть все это, но жрать в очень ограниченных количествах — зато фоткаться с ними можно было в полный рост:)

Кемпинг Hairy Lemon

Новости кемпинга: похоже, и на следующий год все еще не будет затоплено из-за новой плотины. Эта эпопея с затоплением все больше напоминает грандиозную рекламную акцию. Кстати, мы уже планируем новую поездку в Уганду:)

Кемпинг находится на островах, переплыть в него можно на лодках-паромах:

Cколько рассветов здесь встречено!

Кемпинг — резервация для белых, местный здесь только обслуживающий персонал:

Никто не беспокоит, можно оставить вещи без присмотра.

Сетка для волейбола в воде:

Красивая природа, множество животных и птиц.

Из негативных моментов: владелец кемпинга купил два холодильника для напитков и перестал давать заряжать устройства. Только со своими солнечными батареями приезжайте. Чайные пакетики теперь завариваются в термосе — экономия! И кипяченая вода на кухне стоит три доллара за термос. И это для тех, кто платит в день 30 долларов, чтобы жить в кемпинге с питанием! Поэтому в следующий раз мы однозначно будем жить без питания, на соседнем острове.

Из позитивных сторон — краснохвостые обезьяны принесли потомство, которое организовало отдельную стаю и гораздо меньше чурается людей.

Краснохвостые обезьяны

Они прекрасны! Их хочется отловить и тискать. Приручить и непрерывно наглаживать:)

Они чрезвычайно эмоциональны — печальное недоумение:

Откровенное удивление:

Много фоток за едой:

Нос сердечком., в лапах — плод дерева Бруссонетия бумажная:

Хозяин кемпинга сказал, что плоды дерева съедобны только для обезьян, но в инете я нашел обратное — говорят, что плоды чрезвычайно сладкие:

Перелетающая с дерева на дерево самка с детенышем:

И вот так совершенно не понимаешь, как же этим животным удается быть такими красивыми, пока не встретишь с утра прихорашивающуюся у зеркала краснохвостую красавицу:)

В общем, обезьяны тут — как котики в инете: можно смотреть бесконечно!:)

К обезьянам я еще вернусь, но мы приехали сюда заниматься каякингом — вперед!

Каякинг на Белом Ниле

Еше с самолета увидел сверху пороги на Ниле:

Если я все правильно определил, то это — плейспот Супер Хол (Super Hole), маленький бочковал, очень подходящий для раскатки. Получаются как бочечные, так и вальные элементы:

Чуть ниже по Нилу находятся пороги — Итанда, Калагала, Гипоксия. Итанду я ходил в свой прошлый приезд, в этот — наблюдал, как проходят Калагалу:

И просматривал Гипоксию:

Идти ни тот, ни другой порог желания не возникало, хотя считается, что Калагала — более простая, чем Итанда. За именными порогами есть еще несколько безымянных, довольно простых и читаемых с воды, но при этом с большими валами и достаточно фановых. После этих порогов, совсем перед кемпингом Hairy Lemon, идет порог с катальными валами. Первый из них — Найл Спешл, заход на него чаще всего по веревке, чтобы перейти язык черной воды без пенника, отделяющей вал от берега:

Вал чрезвычайно промывной, но и самый крутой и скоростной:

Подбрасывает зачетно:

Дает возможность делать элементы с большим отскоком:

Но остаться на нем после выполнения элемента трудно — надо сразу разворачиваться во фронт…

Найл спешл лучше всего работает, когда заход без веревки — тогда пульсация меньше, постоянная пенная подпорка, размеры вала раза в два больше. За Найлом идет Белл, в котором почти никто не катается, а за Беллом — Клаб, любимая волна с густой шапкой пены:

К сожалению, работает Клаб в основом по выходным, когда плотину выше по течению не открывают полностью… Поэтому если Клаб работает, то все сразу бегут кататься!

По фото кажется, что не волна невелика — но, поверьте, размеры ее вполне себе — подпирающая сзади стена пены не только удерживает на волне, но и доставляет немало острых ощущений тем, кто попал под нее:

Клаб — моя любимая волна. Найл без веревки тоже прекрасен, но так редок…

Закатный каякинг:

Самый дурацкий уровень, когда Клаб уже перерос, стал ПереКлабом, а Найл еще не вырос — в такое время приходилось заниматься на ровной воде. Или заниматься чем-нибудь другим, кроме каякинга, благо заняться в Африке есть чем. Например, можно сходить в деревню.

Африканские дети

С одной стороны, деревня — интересно: как живут местные? Традиции, быт? С другой стороны, первое, что что встречает вас вне кемпинга — стая местных ребятишек. О, началось — заметили…

«Mzungu (белый), how are you? What is your name?» — все время теребят за руки, чего-то хотят и неутомимо преследуют. Словарный запас достаточно ограничен, но и мы не нейтивспикеры, так что понимание есть. Девочка подошла, взяла за руку — идем. Смотрю на нее — улыбается, улыбка голливудская, белая, прям с бликом:

Коля пытался никому не улыбаться, типа, он не с нами, но и на его долю достался негритенок:

И вот так, под неуемный визг и постоянные вопросы идем по деревне:

Вопросы простые — кроме вышеперечисленных спрашивают «Есть ли деньги? Нужны ли часы и не желает ли мзунгу (белый) презентовать их?» Мальчик за руку с часами теребит — смотрю, а ремешок уже расстегнут:)

Если сделать фотографию, а потом показать ее ребятишкам — то это все: от тебя не отстанут. Будут пытаться пролезть на передний план очередной фотки, потом — расталкивать сверстников, проталкиваясь к маленькому экрану фотоаппарата. Невозможно показывать фото и уберечь фотик от прикосновений — после очередного фотосеанса я долго искал, что же они там такое нажали, что так сбились настройки. А если снимать видео, то будешь иметь успех ошеломляющий. Фотик — как дудочка крысолова: можно увести всех детей из деревни, непрерывно их снимая и им показывая отснятое:)

Что такое фотография, знают многие местные. Не все дают себя снимать: кто-то настаивает на оплате, кому-то не позволяет религия — здесь есть мусульмане. Очень жалею, что не успел сделать кадр: проезжал мимо стоявшей на обочине группы аборигенок, которые при виде меня закрыли лица подолами рубашек — прямо «Белое солнце пустыни», первое знакомство с гаремом:)

Самые лучшие фото людей и деревень были сделаны в поездках на такси или бода-бода.

Ода бода-бода

Бода-бода, или просто бода — мототаксист. В Уганде очень много мотоциклов, это, пожалуй, основное средство передвижения. Даже фильм про бодабодчиков сняли:

Боды — эдакие сельские рокеры:

Но не сурово-мрачные, в коже и цепях, а веселые. Если надо переехать от Хейри Лемона до Супер хола, то вызывают именно бод:

Удобно, когда четное количество народа: по двое на мотоцикл, и две лодки — на другой:

Если количество людей нечетное, то одному приходится ехать с лодкой на коленках:

Ехать на бода-бода — достаточно экстремально: они, например, могут устроить гонки друг с другом. Или просто ехать вплотную, когда переднее колесо заднего бодабодчика почти упирается в заднее колесо переднего. Сергей описывал поездку на бодах так: «Где еще так прокатишься между двух мужиков, обнимая негра сзади и нежно шепча ему на ушко «So easy»? Хотя «So easy» работает в течение десяти секунд — дальше бода снова начинает гнать. Лучше всего работал такой способ: закрываешь ему глаза ладонями и спрашиваешь «Who is it?» — бодабодчик смеется и довольно долго едет спокойно. Также неплохо плотно обнять его в четыре руки. Или плечи помассировать:)

Часто можно увидеть бод в куртках в жаркий день. В шлеме боду не видел ни разу, зато сфоткал вот в такой кепке, кажется полностью закрывающей обзор:

Часто боды привозят народ, а с лодками немного отстают — стоим, ждем, а потом видим, что лодки могли и не доехать:)

Перевозят на мотоциклах вообще все. Матрасы. Шкафы. Козу со связанными ногами. Навьючивают по полной:

Связка канистр:

Немаловажной частью поездки на бодах является ритуал постоянного приветствия всей кавалькады местными жителями, в первую очередь теми же ребятишками.

Как живут угандийцы

Сидят они такие по домам, а мимо едут белые. Событие! «Jumbo!» («Привет!») — с криками несется к колонне толпа детей:

Это чем-то напоминает принятие парада каким-нибудь генсеком. «Работники сталолитейного завода, с праздником первого мая!» «Ура-ура-ура!» — и сразу возникает чувство собственной значимости и исключительности:) Мзунгу небрежно поднимают ладони и приветствует встречающих. Как-то раз ехали — то ли пасмурно было, то ли еще что, но приветственных криков почти не было — чего-то очень не хватало:)

Чем заняться детям дома в Африке? Инета нет, телевизора — тоже, все игрушки — обруч от колеса, да палки всякие:

Дома небогатые — из местной красной глины, крыши соломенные:

Нам — самобытно и живописно, а им в этих хижинах приходится жить… Чуть побогаче семья — уже больше похоже на дом:

Белые кучи — это сушится маис, белая кукуруза:

Но также часто бывают и кучи с темными зернами — сушится кофе.

Про бананы

Бананы почти у каждого дома и вдоль дороги:

Из Инета:

«Основной сельскохозяйственной культурой в Уганде являются бананы, за что государство по-праву называют банановой республикой.»

«30% всех калорий, которые употребляет 33 млн жителей Уганды, бананового происхождения.»

«В современном языке выражение «банановая республика» означает страну с продажным правительством, разрушенной экономикой, большим внешним долгом, коррупцией и взяточничеством чиновников, низкой оплатой труда и большим процентом населения живущего за чертой бедности.» (Википедия) Что-то я нахожу слишком много родного в этой Африканской стране… :) И время здесь тоже не отличается от России — единый часовой пояс с Москвой.

Массовая перевозка бананов:

Видел целый грузовик доверху. Рынок в Джинджа:

Есть желтые бананы — они зрелые, «Ready», для еды на месте:

Продавщицы бананов ходят с полными блюдами на головах — как на витрине: товар лицом:)

Бананы зеленые — совсем отдельная тема: это уже настоящая еда, а не десерт, их специально готовят, поэтому зеленых бананов продается гораздо больше, найти их проще, да и хлопот меньше: выросли — срывай и на рынок!:)

На вкус тушеные зеленые бананы как картошка: я уверен, что если завязать глаза и взять две тарелки — одну с тушеной картошкой, а вторую — с тушеными бананами, то мало кто заметит отличие:

А еще кто-то рассказывал, что бананы на экспорт идут только в зеленом виде — принимающий груз бананов на судно следит, чтобы не было даже пятнышка желтого — если хотя бы одно пропустить, то все бананы созреют в пути, а к прибытию в порт просто сгниют.

Вот очередной крестьянин едет с полным велосипедом бананов:

И еще один рынок — торгуют бананами прямо с велосипедов:

Велосипеды в Уганде

Велосипеды в Уганде все примерно одного возраста, годов, наверное, шестидесятых:

Сергей обратил внимание на то, как сделаны тормоза — без тросиков:

Но все равно не все аборигены научились правильно садиться на велосипед:)

А многие используют велик как тележку — и те же самые бананы перевозить, и хворост, и воду в канистрах.

Картины и творчество аборигенов Уганды

Картины местных художников незайтеливы и ярки, атмосферны:

Они нарисованы на продажу, здесь есть все то, что хочет увидеть мзунгу в Африке:

Очень много картин с надписью «Hope» — надежда на лучшую жизнь:

Слоны, не реалистичные серые, а яркие, расцвеченные:

Оранжевый закат в деревушке:

И голубой день с множеством играющих детей:

Белый Нил, водопад:

Иллюстрация на тему «Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять». Картина нереальных опасностей, описанных у Чуковского:) Все ужасы Африки — снизу ждет с раскрытой пастью крокодил, сверху нападает змея, дерево падает, а на берегу страшный лев с вывернутыми ногами:

Хотя встречаются и вполне себе реалистичные картины со львами:

Что вешают сами угандийцы у себя на стенах? Вот, например, картина из кафе, менее кричащая по краскам:

Сувенирная лавка:

Наряду с картинами, здесь продаются статуэтки птиц:

И маски — куда без них в Африке?

А это — творчество обитателей кемпинга «Hairy Lemon» — по-моему, совместное, но произведение русских, ностальгирующих по зиме, можно узнать сразу:)

Рассказывать об Уганде можно бесконечно, поэтому продолжение следует… :) А пока — смотрите клип с поездки в Уганду:

На ютубе:

На Vimeo — ютуба иногда ругается про авторские права на музыку и вредничает:

08.01.2015 Супер хол (Super Hole)

Спал ужасно — ведь спальник с собой не взял, думал, что хватит флиски и флисового пледа. Сначала укрылся одним пледом — проснулся от холода, потом укрылся флиской и заснул, но снова проснулся — замерз. Надел флиску, надвинул капюшон, натянул куртку, термоштаны, штаны из мембраны, на ноги намотал плед, влез в чехол от лодки и так докоротал ночь.

Уганда — как в Карелии нормальным летом: днем жарко, а ночью весьма прохладно. Здесь всегда одинаково, нет времен года — Кирилл сказал, только сезон дождей, когда раз в день идет дождь. Комфортно — нет духоты, как, например, в Крыму ночью, есть только палящий жар дневного солнца.

С утра снова приходили обезьяны: они прыгали на жестяную крышу чилаута, а потом выглядывали из-за нее вниз:

Стоял с фотиком и неутомимо щелкал. Хвосты свисали на уровне лица — протяни руку и возьми, но нельзя: портить отношения с обезьянами не стоит, мало ли чем закидают с высоты:

Вообще их хочется ловить и тискать непрерывно, такие они милые:)

Геккон нагадил в тарелку Сергея на завтраке. А еще на тарелку свалился детеныш-гекконыш:

Неожиданно за завтраком зашел разговор о работе: патологоанатом Марина рассказала, что у пермских коллег большие проблемы с неграми — не видно трупных пятен, финального признака смерти. Ну, там пульс, зрачки — все понятно, а вот пятен не хватает…

Колонна больших черных муравьев шла мимо Лениной палатки — решили посмотреть, что будет, если поставить преграду — ограничились тапком. Колонна замешкалась, но муравьи, потолпившись, обошли тапок и воссоединились.

Кроме валов, есть еще бочечный плейспот Super hole, на который нужно ехать достаточно далеко. Марина вызвала трак — грузовую машину с кузовом, огороженным клеткой из толстых труб:

Никакой техники безопасности, плавности хода, при аварии — страшно представить, что будет, тем более, что все водители носятся, вписываясь в минимальные интервалы между транспортом. Надеть каску необходимо! — несколько раз ударялся головой о трубы ограждения. Спасик — желательно, он тоже оберегает от ударов:

Красная, или, вернее, терракотовая пыль дорог Уганды… Ржавчина. Если бы я делал, например, сувенирные футболки, то они были бы именно такого цвета. Хотя фото и не совсем точно передает его. Четкие границы — дорога, растения в пыли, чистая зелень:

Растения на обочине под слоем пыли:

Пыль проникает и остается всюду — потом долго оттирал фотоаппарат, покрывшийся тонкой красной пленкой пыли. Когда машина тормозит, то пылевое облако догоняет кузов и накрывает пассажиров:

Мимо проносятся деревни, люди — кто-то приветствует, кто-то угрожающе замахивается, но на мзунгу реагируют все:

Детишки реагируют более явно и активно, поэтому их на фото больше всего.

Негры месят кирпичи из глины, обжигают их на солнце:

Из этих кирпичей строят дома. В качестве арматуры — ветки, вместо цемента — ту же глину, на крышу — солому. Такие дома недолговечны, но просты:

И передвигаются люди просто: самые небогатые — пешком, неся на голове вещи. Под тяжелые вещи подкладывается тряпочка:

Кто имеет велосипед, загружает его полностью: тут и бананы, и дрова, и бело-желтые канистры с водой, и ананасы:

Также по полной используют и бода-бода — мотоцикл:

Негры даже связанного козленка на нем везли, а ехали втроем:)

Перегруженные машины — груз свисает по сторонам:

Местные машут руками будто ожидая, когда же Мзунгу помашут им и вывалятся из кузова. Однозначно понял, что белые, едущие в кузове в большой железной клетке для них — зоопарк:)

Мужчина что-то рубил в зарослях и, когда мы проезжали мимо, радушно поднял большое мачете:)

Заехали в деревню за водой. Очень колоритные люди, с удовольствием снимаются, улыбаются в камеру:

Сопливый мальчик нас сначала испугался, но сестра его успокоила:

На подъезде к Супер холу дорога портится, уходит в заросли бананов. Появляются негритята — бегут за машиной, цепляются к кузову. Дорога кончается на берегу Нила — здесь река широко разливается. Местные возят на лодках то ли глину, то ли песок — сначала думал, что они просто откапывают лодку, но потом подошла вторая такая же. Детишки продолжают приставать. «How are you?» — кричат все время. «Fine, and you?» Козья морда. Не понимают:) Второй вопрос — спрашивают, как зовут: «What is your name?». Потом понял — они договариваются на обратную дорогу, поднести лодки. Просят все: шорты, футболки, часы — мои Casio G-Shock, ага, сейчас отдам:)

До Супер хола надо проплыть от места заброски — минут 5-10, через небольшой порожек. Плейспот находится справа от небольшого заросшего островка в правой части фотографии:

Порожек и спот:

Расположиться комфортно на нем негде, только на прибрежных камнях:

Длинный рукав и крем от загара необходимы — если катаешься, то все время на солнце, даже если стоишь в суводи.

По тому уровню, что мы были, Супер хол — мягкий бочковал, очень подходящий для новичков. Есть проблемы с заходом — черный валик по центру, его надо перейти — без начальных навыков будет частенько промывать. С края валика удобно сетапиться, катание происходит в основном слева от валика:

Дальняя часть более промывная и с нее дольше возвращаться в суводь:

Также дальняя часть менее пологая — набегающая вода сама замывает нос и ставит на луп:

Бочка не подваривает, а аккуратно переворачивает и тихо выносит. Спасработы отнимают достаточно времени — плыть без лодки далековато.

Выполняются как вальные, так и бочечные элементы, хотя бочечные, все же, превалируют. Тот же луп вышел сразу:

По реке все время плывут растения:

От Супер хола можно идти вниз, к любимым валам и кемпингу «Hairy Lemon» через большие пороги — Калагалу, Итанду, Гипоксию. Не в этот раз:)

Если ехать обратно по дороге, то надо возвращаться к месту заброски — для этого необходимо перебраться на правый берег, где тебя тут же атакует куча негритят с криками «Выбери меня!!!» — поднести лодку за деньги. Сначала было ощущение, что меня из этой лодки вытряхнут — так они трясли ее за ручки:) За 500 шилингов дети тащят лодки по тропе над Нилом, маленькие совсем — только ноги видны:

Укатались, едем на траке обратно. Сергей: «У них тут всего 10-15 лет мобильники и машины, а раньше друг друга ели. Дети более приветливы? А народ постарше еще помнит, наверное, какова на вкус человечинка».

Вечерело — вышли на Найл спешл с веревкой. Для тех, кто не знает зачем заходить по веревке — катальное место вала находится через водный промывной язык от суводи, язык надо перейти. Веревка крепится выше вала — каякер берется за веревку, направляет нос в сторону от берега — лодка траверсит, используя маятник и пересекает промывное место:

Когда каяк попадает в катальное место вала, где крутизна водной горы достаточна для удержания на серфе, а сзади еще подпирает пена, то гребец просто отпускает веревку и катается в свое удовольствие. Веревку обычно нанимаются подавать местные, за 500 шиллингов.

Поначалу не сразу получилось зайти — упал с захода, но вспомнил Тивдию — получилось:

Вал шикарный: ударяет, подбрасывает, очень фаново и высоко. Темнело — вошел всего 4 раза.

Работает Белл — тоже неплохо, но Найл лучше. И заход на него короче.

Анита изучает русский язык. Не то, чтобы серьезно — повторяет фразы, что ей скажут, записывает транскрипции. Я спросил у нее про «Мзунгу» — какой смысл вкладывают в это слово местные? Только «White skin». Не верю:) У нас был разговор на эту тему, прозвучала версия «Белый лох, полный денег»:)

Сегодня пиво «Клаб». Чуть менее вкусное, чем Найл, но с правильным более слабым градусом:

Ночь здесь как на юге — крупные яркие звезды:

И все время орут цикады и прочие всякие насекомые.

9.01.2015 Не терять новизну

К рассвету пока не проснуться — не выспался. Завтрак, уровень воды ни то, ни се. Тупим в кемпинге, ждем нужного уровня. Обошел остров целиком, нашел множество красивых мест:

Сидишь на скамейке — медитируешь на пейзаж:

Коттеджи — вот этот здоровский, стоит прямо на берегу реки:

У этого понравилось уютное крыльцо и ручка двери с ладонью:

Просто обычный коттедж — по пути на пляж:

Важно не терять новизну ощущений, а то становится обыденно.

— Чтобы такого еще поснимать?
— Поснимай цветы.
— Тут есть цветы?
— Да, у палатки, поищи — и еще были.

Нашел. Восемь видов минимум.

Цветок-вертушка. Держишь в руке, дуешь — он крутится:

Как картофельные цветки, но — дерево:

Кустарник, цветы как кисточки цветные, метелки, какой-то вид акации:

Красный гибискус, или китайская роза:

Белый гибискус:

Красный шарообразный цветок, каркас сферы:

Самые красивые цветы росли на вершинах высоких деревьев — чем-то похожи на большие тюльпаны:

Попадали вниз:

Цветы? Плоды?

Обезьяны это жрут:

Чувствовать себя разведчиком или охотником. Новый запах, новый крик, новая информация ежеминутно. Те, кто не в первый раз здесь — незамутненость сознания утеряли, им неинтересно. Привычно, хорошо, но видели они это.

Обошел весь остров — бабочки летают, но когда садятся, то тут же собирают крылья:

Нашел одну, что не собирала:

Катались на Клабе:

По определенной воде возникает НедоНайл и ПереКлаб — Переклаб ощутил на себе, когда глотнул воды на вдохе — колбасит в пене знатно, на пределах контроля, но без стремления к отстрелу — просто было преждевременное желание выйти:) А с Недонайла промывает.

Исправляли проблемы захода по веревке — запускал учеников на Найл, максимально контролируя заход, стоя в воде:

Если держать за корму, выравнивая на входе в струю, то заход вообще без проблем:

Сгорел на запястьях — белье с длинным рукавом, крем от загара и от ожогов — очень кстати.

По пути в кемпинг снимал птиц-птеродактилей — если сначала набрать на лодке скорость, а потом двигаться по инерции, не шлепая веслами, то можно подойти к птицам вплотную — мне долго позировала одна птица у камня, пока я чуть не сшиб ее лопастью весла, не специально — лодку развернуло легкое течение, а в руках был фотоаппарат:

Эта птица называется Африканская змеешейка, African Darter. Змеешейки вообще забавные: смотришь на такую птичку в профиль — кажется, что у нее здоровущая голова, а глянешь в фас — мозгов с ноготь:

Когда змеешейка плывет, она похожа на змею — тела не видно. Или на подводную лодку с перископом.

А вот такой зеленоглазый красавец называется Great cormorant — большой баклан:

Эти птицы сидят и проветривают горло — оно так вибрирует, будто в него потоком идет ветер. И все время хочется включить звук полоскания горла, настолько это похоже внешне:)

Мелкий красноглазый черный птеродактиль — Long-tailed cormorant, длиннохвостый баклан:

Хотя похвастать каким-то особо длинным хвостом и не может. Но — весьма мил:

Разлагался в чилауте — даже вздремнул. Тут все такие сладкие, когда спят:)

Мышцы побаливают, на руках мозольки.

Печеньки нужны. Ништяки. Кто взял, тот молодец. Хотя в баре есть что-то.

Ходили на Найл — проблемы с заходом по веревке: подсасывает и замывает нос, очень коротко привязали. Нападался,промывался, вернулся с бэксерфа, но сделал бэкблант. Серега три раза стрельнулся, один раз вообще обмотавшись веревкой — завтра эскимос будем поправлять. У местных опять заказали фруктов. Марина к вечеру: «Я упиздякалась».

Попросил у Аниты одеяло — нашла, принесла, не забыла. Решил лечь спать пораньше, чтобы встретить рассвет. С одеялом гораздо теплее.

10.01.2015 Кобра, эскимос и ленивое пюре

С утра проснулся сам — начал высыпаться. Правда, не к рассвету… Пошел бриться, зубы чистить — пришли обезьяны:

На расстоянии вытянутой руки. Закончил утренний туалет — взял фотик. Главное, не стоять под деревьями — пущенная сверху струйка меня счастливо миновала, а ведь могло и прилететь:) Обезьяны занимались любовью прямо у палатки, ели оранжевые плоды с деревьев — жили припеваючи:

Очень правильный завтрак, со всеми фруктами — и папайя, а арбуз, и ананас и джекфрут, правильно разделанный — вот бы так каждый день!

Долька джекфрута:

Внутри большая косточка:

Вальное катание на переклабе. Все-таки, очень отличается от привычного вального катания на Тивдии и в Лиексе — надо чувствововать пульс и ловить отскок, быть все время готовым к изменению волны, к тому, что сзади нахлынет пена и зальет:

Или сойдет — и ты будешь прилагать нечеловеческие усилия, чтобы не промыться:

Бланты получаются стабильно — форма вала такова, что траектория полета лодки параболическая, пока трудно выровнять горизонтально, до эйр-скрю. Зато клинблант идет:

Местные принесли еще фруктов — маракуйю (pashnfruit) в том числе:

Взять с собой медицинский клей Бф — ранки на стопах не заживают вообще, поцарапал у самого берега об острые ракушки. И стрептоцид, чтобы засыхало скорее.

На обед были «Галикнан» — чесночные лепешки, их подали на стол горячими, только что приготовленными. Чеснок не во всем тесте, а внутри, мягкой начинкой.

Кирилл крутит шарики на веревках, они называются «Пои». — тоже попробовал. «Как это называется — запомнить просто,» — сказал Кирилл. «Поиблу.» И действительно — прилетает часто:)

Занимался эскимосом с Сергеем, пока тот не устал:

Сожители рассказали, что видели кобру, приплывшую на остров — она шипела а они кидали в нее издалека плодами недоинжира и загнали в кусты. Недоинжир — как-то сами придумали, ибо на вид — дикий инжир:

Анита говорит, fig tree. Ну, да — инжир и есть. И на вкус неплохо, только все время с муравьями внутри. Обезьянам нравится:

Марина сказала, что у нее «села батарейка» — пошел на Найл в гордом одиночестве. Одна группа ушла, по пути отдали мне веревку — никого, класс, покатаюсь спокойно! Нашел местного, договорился с ним, что он будет ее подавать, дал 500 шиллингов, хотя тот требовал тысячу, а потом еще клянчил футболку. Но поднимать расценки не стал — fix price, и все, иначе договора нет — вот только плату зря дал вперед, тут надо после давать. Только договорился, заплатил, веревку привязал — еще трое приплыли:)

Покатался классно : начал лучше инициировать отскоки, проблемы были с завершением элементов, так как все получалось гораздо выше, чем обычно — взлетаешь метра на полтора, уцепиться нечем, движение по инерции кончается — неуправляемо падаешь. Валы высокие.

Работники кемпинга ставят по всей территории керосиновые лампы — живой, мерцающий огонь в темноте:

И на столы, которые не под крышей в главном здании, тоже:

Получается довольно уютно:

На ужин подавали ленивое пюре — потолкли прямо с кожурою:)

Баклажаны, свинина.

И у палатки стоит керосиновая лампа:

Ночь, светлячки летают над водой. Но светят не все время, а мерцают, как сгорающие искры, вылетающие из костра. И все это на фоне ярчайших звезд…

11.01.2015 Выспался, мистер Бин, папайя

Встал пораньше — пошел встречать рассвет. Зябко, над водой туман:

Рассвет не встретил, облака. Стаи птиц над Нилом — как мошкара:

На завтрак подали бананы в нарезанном виде — видимо, решили сэкономить. «Но ведь можно же взять несколько кусков!» — логично рассудили находчивые русские и объявили акцию «Собери целый банан»:)

Все фоткают свои тарелки, любимая шутка «Instagram придумали бабушки, чтобы знать, хорошо ли кушают их внуки»:)

Вадика буржуи прозвали Рашн мистер Бин — если он что-то не понимает, то делает такое лицо:

Кирилл перевел как «мистер русское мусорное ведро»:)

Керосиновые лампы с утра:

По берегу бродит Ибис — подпускает вплотную:

Болит левый бицепс после вчерашнего захода по веревке.

Нужна гигиеническая помада — губы трескаются.

Coriander, dynia — кориандр. Растет на острове:

Коробочка не от него.

Катались на Переклабе. Хотя имеет. Катался долго: начинаю прикатываться, в каждой попытке меньше продолбов, чувствую волну и сижу долго, за что заслужил ненависть ожидающих соплеменников, тут это почетно:)

Вообще с Клабом отношения у меня сложились как-то лучше, чем с Найлом — например, Найл может и с фронт-серфа промыть легко, а Клаб — честно держит. Бэкблант:

Серега после вчерашних занятий эскимосом катается в полный рост:

Местных работников зовут Мэри и Омар. Омар — садовник, поливает растения из шланга, именно он расставляет лампы. Мэри — на подхвате.

Сегодня на обед — пицца с бананами, луком, помидорами:

Не так плохо, как кажется, ведь в томатную пасту добавляют сахар — банан связывает.

Вечером снова Клаб — воскресенье, малая вода. Нашел место отскока — идут панамы, бэкбланты, пытаюсь делать пистол флип:

Такое ощущение, что погода собирается испортиться. Дует прохладный ветер — Мартин Кол, немецкий каякер, катающийся по пояс голым, ежится. Мартина ненавидят все — sometimеs:) Он тут живет — прикатался и сидит на валу дольше всех.

Перед ужином вспомнили, что у нас есть фрукты — те провисели на солнце весь день. Но папайя, которую мы попросили нарезать Аниту, была чудесна!

Маракуя, авокадо, еще живые бананы. А ужин подкачал: рис с овощами, непропеченый крупно порезаный кочан капусты, облитый белым соусом и посыпаный тертой морковкой. Бр!!! На завтра заказали матату — поедем в Джинжа.

Часть 3 (12-15.01.2015)

04.01.2015 Сборы и приготовления
05.01.2015 Полет Питер-Стамбул: из зимы в зиму
06.01.2015 Прогулка по Стамбулу под мокрым снегом
07.01.2014 Экватор два раза, прилет в Уганду — Энтеббе, Кампала, кемпинг Hairy Lemom и Рождество под пальмами
Часть 2 (8-11.01.2015)
Часть 3 (12-15.01.2015)
Часть 4 (16-19.01.2015), заключительная

04.01.2015 Сборы и приготовления

Я еду в Уганду! Дождливой осенью мне совершенно неожиданно сделали столь яркий и солнечный подарок — одна из учениц, Марина Козлова, оплатила мой билет на самолет! А ее друг, Сергей Уваров, поможет с проживанием — надеюсь быть им полезным и чему-то научить.

Давно мечтал попасть в Африку, покататься на каяке на валах Нила, да все никак не получалось: мечта, с неисполнением которой почти смирился, и уже который год на очередной выкрутас мироздания отвечал лишь: ну, что ж — видно не в этом году… И вот — мечта сбывается на глазах:)

Все, кто был в курсе поездки, сказали: «Ты фотографируй там побольше — потом расскажешь!» Фоткаю и так немало:) Решил все досконально записывать, как выдастся свободная минутка, вести дневник. И неважно, что будут лишние подробности — зато картина будет целостной: потом сам перечитаю — и заново переживу.

Как только были куплены билеты, сделал прививки. За день до отлета зашел в офис авиакомпании, уточнил особенности провоза багажа.

Думал, что надеть: в Питере холодно, -8°C, в Уганде должно быть жарко, в Стамбуле, где я буду должен провести сутки — 0°C. Остановился на лыжном наборе из мембранной ткани: не продувается, но, по идее, дышит; какое термобелье подденешь, настолько комфортно будет. В Уганде планировал этот набор использовать вечером от комаров. Взял тонкие термоштаны, толстую флиску с капюшоном, которая должна была стать универсальной во всех регионах пребывания. Спальник не захватил — решил спать в той же флиске, а на ноги — флисовый плед. И термоштаны, если что.

Собирался всю ночь:

Боялся что-либо забыть — составил список вещей.

05.01.2015 Полет Питер-Стамбул: из зимы в зиму

Проснулся невыспавшимся и с ощущением того, что что-то, все же, забыл. Вроде и несколько часов еще до отлета, но не расслабляться! Последней впихнул в каяк палатку — двухместную «Quechua», саморазбирающуюся: еле вошла.

До аэропорта вызвал такси — не на себе же переть 40 кг! Ехал, смотрел по сторонам и думал, что уже совсем скоро на целых две недели забуду про снег. Взвесил лодку с вещами дома — около 27 кг, потом в аэропорту на больших весах — 26,8 кг, рюкзак 14 — перебор: рассовал аккумуляторы и пауэрбэнки по карманам. Весы на регистрации показали массу лодки 28,5:) Зато рюкзак даже не стали взвешивать. Отнес лодку в место приема негабаритного багажа — до Уганды она полетит отдельно и независимо от меня, а в Энтеббе я ее встречу.

Ожидание в Пулково, затем посадка-взлет.

Турецкие авиалинии предоставляют достаточно комфортабельные условия: в спинки сидений вмонтированы дисплеи, на которых можно отслеживать текущее местоположение самолета, играть в игры, смотреть кинофильмы:

Чтобы не мешать остальным пассажирам, выдаются одноразовые наушники (правда, ужасного качества). В какой-то момент времени дисплей показал, что самолет пролетает между Киевом и Донецком.

Кроме традиционной минералки, в состав бесплатного обеда «Turkish airlines» входит алкоголь — взял бутылочку вина:

Полет прошел спокойно. За стеклом иллюминатора клубились облака, но на подлете к Стамбулу они исчезли — открылся потрясающий вид на залитый огнями город и на море с освещенными кораблями:

Самолет лег на крыло, развернулся, сел — пассажиры выдохнули и облегченно захлопали.

От Санкт-Петербурга до Стамбула лететь 3:25. Стамбул именуется istanbul.

По условиям перелета я должен был провести сутки в Стамбуле — видимо, турки так продвигают свой турбизнес, даже туристическую карту Стамбула дают в набор к билетам. В этом случае авиакомпания предоставляет отель для проживания и трансфер до него. Но сначала надо было пройти процедуру оформления. Аэропорт в Стамбуле далеко не самый интуитивный, а служащие гоняют по кругу. И Wi-Fi платный, с регистрацией. Порядок оформления такой: пройти паспортный контроль — первый, где красные ограничительные ленты, иначе в город не выйти, затем искать «Turkish airlines Hotel desk». И никак иначе: служащая на Info desk даже не стала вникать в то, что я ей говорю: «I have one day tranzit, I want hotel room» — просто взяла у меня билет, посмотрела и сказала, что мой самолет завтра, а я должен искать свою авиакомпанию — все вопросы к ней.

Для того, чтобы пройти к Hotel desk, необходимо выйти туда, где толпятся встречающие (многие держат таблички) повернуть направо и идти в сторону «Starbucks coffe».

На Hotel desk у меня забрали билет на самолет и сказали ждать: мое имя назовут. Еще минут через 20 в зал возле Hotel desk вышел служащий, который стал называть имена, читая их в английской транскрипции с турецким акцентом, и отдавать билеты. Всех названных рассадили по автобусам, привезли в пятизвездочный отель и, с тем же успехом называя имена, зарегистрировали и расселили, сказав каждому его время отъезда в аэропорт и то, что напитки из минибара не бесплатны. Мне достался отличный двухместный номер. А еще, раз уж я уезжаю днем, бесплатный завтрак в 9 утра — время в Турции переводится на час назад, можно жить по России — и всегда будет час в запасе:)Все гости получили пароль на WiFi — я наконец-то мог выйти в сеть.

Вид из окна отеля:

Завтра гуляю по Стамбулу.

06.01.2015 Прогулка по Стамбулу под мокрым снегом

С утра, в 8:20 в дверь постучали. Я проснулся на 20 минут раньше и принимал душ. С вопросом: «Какого, собственно, …?» — вышел мокрый, в полотенце, и открыл дверь женщине в униформе с тележкой для уборки. «Control!» — объяснила свое появление она, но на все мои вопросы — «I don’t speak english», и пошла дальше по номерам. На ресепшене ответ был один: «Clearning». А на «Почему в пятизвездочном отеле устраивают earlymoningclearning для клиентов?» мне ответили лишь «Sorry…»:)

Бесплатный завтрак был неплох — шведский стол: сухофрукты, мед в сотах, фреш, сосиски, омлет, яйца, разные сорта сыра, круассаны и слоеные булочки, яблоки, мандарины. Попробовал всего понемногу.

После завтрака у меня было около 4-х часов на разграбление города. «Галопом по европам» — мой любимый способ познания городов: лучше природа во всех ее проявлениях, чем каменные коробки. Хотя люблю южные города, где небольшие домишки сложены из больших камней и каждый не похож на другой, а на улицах растут пальмы. На улицах Стамбула пальмы росли — уже одно это расположило меня к нему:)

Я шел от отеля к Гранд Базару — меня попросили кое-что купить, кроме того это была ближайшая глобальная достопримечательность по прямому пути от отеля, а по сторонам этого пути можно было увидеть достопримечательности поменьше. Увидев первую мечеть, тут же достал фотоаппарат:

В том районе Стамбула, где я побывал, достаточно небольших мечетей, стоящих иногда на заднем дворе, красивых же и больших храмов сравнительно немного. Чем дальше я шел к базару, тем сильнее поднимался ветер. Пошел снегодождь, затем небольшой град. Снимать было неудобно: все намокало, руки мерзли. Я шел и смотрел на написанные вязью объявления — просто как рисунки, от руки — очень художественный шрифт:

Башни мечетей напоминали готовые к взлету ракеты:

А снег с дождем все шел. Потом наступило небольшое прояснение, возле мечети в лесах — рядом сидели бабушки, кормили голубей, что-то там продавали:

Дошел до Гранд Базара.

У нас есть два устойчивых представления, образа — восточного базара и дешевой турецкой продукции, такой, например, как дубленки. Так вот — на Гранд Базаре не торгуют исключительно шелками и медной посудой, хотя и такие прилавки там тоже есть:

Но основные товары — кроссовки, спортивные костюмы, прочая одежда:

Зачастую все это китайское — например, серьги не свои, а made in China, хотя казалось бы, что данный товар должен быть одним из основных на восточном базаре. Оригинальные турецкие серьги:

Да, еще из восточного были приправы и чаи:

Подвесные лампы:

Расписной потолок здания базара:

Но в общем и целом все это напомнило питерскую Апражку. Принимали как местные деньги, так и доллары.

Как здорово иметь GPS и скачанную заранее карту — достаточно поставить точку отеля и можно идти, не особо заботясь, как возвращаться обратно. Можно забираться во дворы и бродить по узким улочкам. Вдали виднелись силуэты небоскребов:

Но старый Стамбул привлекал меня больше — Акведук Валента:

Погрелся в каком-то кафе у огня — здоровущий стеклянный колпак, столб сужающийся кверху, с металлической сеткой и живым пламенем внутри:

И погулял еще немножко: улочки скакали вверх-вниз, никакой нарядности, какие-то руины — но мечети были и здесь:

Памятник:

Очень хочется сюда вернуться и погулять-все посмотреть более основательно…

Еще один образ — образ восточного города Стамбула под постоянно палящим солнцем, растворялся на глазах, но это даже почему-то было весело: уезжал из зимы, ждал лета — пришла зима:)

Всюду торгуют свежими бубликами:

Купил парочку в дорогу.

Руки окончательно замерзли, постоянно жалел об отсутствии дворников на очках, снимать было невозможно — и я вернулся в отель, под теплый кондиционер, да и время уж поджимало. Погрелся, постучали в дверь, сказали, что подходит время ехать в аэропорт, но потом все равно надо было сидеть пол часа в холле отеля и ждать. Сквозь большую стеклянную дверь я снимал, как ветер треплет пальму и постоянно посыпает ее мокрым снегом:

Взлет задерживали — видимо, из-за плохой погоды. В иллюминатор было видно, как на крылья самолетов и на хвостовое оперенье распыляли антиобледенитель. При взлете экран показывал забортную температуру +1, в полете -16. Сначало здорово трясло, потом самолет поднялся выше облаков — появилась ясная луна и звезды.

07.01.2014 Экватор два раза, прилет в Уганду — Энтеббе, Кампала, кемпинг Hairy Lemom и Рождество под пальмами

В салоне самолета было очень душно — многие снимали обувь, а я бегал к стюардессе пить воду. Судя по карте на мониторе, мы пролетали над пустыней Сахарой, африканскими городами, но снизу ничего не было видно — только фонарик на крыле.

По пути от Стамбула до Энтебе самолет делает остановку в Kigali минут на 40 — выходить не нужно, просто ждать. Полет Стамбул-Кигали занимает 6,5 часов, в конце полета происходит пересечение экватора, потом при перелете до Энтеббе (пол часа) экватор пересекается снова — два раза за какой-то час!

Температура за бортом в Кигали в 2 ночи — 19 градусов, время — как в Стамбуле, а в Уганде — как в России, часы переводить не нужно, очень удобно. Огни на подлете к Кигали после новогодней елки Стамбула совсем тусклые.

За время полета до Уганды происходит три взлета и три посадки, два пересечения экватора. И уходит более суток на ожиданиие в Стамбуле…

В Энтеббе на входе в аэропорт стоит женщина с флаконом какого-то средства для обеззараживания и всем поливает его на руки. Надо заполнить кучу бумажек — «Arrival declaration form», выдали в самолете:

Кроме этого, в самом здании аэропорта дали бумажку с кучей вопросов о том, есть ли у меня сыпь, рвота и проч. — на все честно ответил «Нет». В конце прямой вопрос: не было ли контактов с больными Эболой? Блюдут, в общем:) Бумажки отдал санитарному контролю с повязками на лицах:

Контроль поставил штамп «Medical desk checked» и отпустил оформлять визу:

Для визы снимают отпечатки пальцев с правой руки, фотографируют на вебкамеру. Виза стоит 50 долларов — нормально приняли 100 баксов 2009 года. Такими же бумажками и сдачу дали.

После оформления забрал багаж — в чехле дырка, турки прогрызли. Меня встречали — Марина вызвала такси. Водитель — классный парень, зовут Грег. Именно на нем я убил первого комара — буквально на выходе из аэропорта. Блин… Не дай Боже! Грег спрашивал, как мое имя уменьшенное, довольно быстро сказал правильно «Гриша» — сошлись, что мы тезки:)

Африканский Гриша говорит медленно и разборчиво, неторопливо и основательно, хотя очень живой сам по себе. Вместо yes у него «Yep!», звучит почти по-русски и немного нецензурно. Спросил, откуда я. «From Russia». Рассмеялся, сказал, что «Africa is very different from Russia» — меня ждет много нового. Стою в аэропорту — пальмы с фонарями одной высоты и похоже растопырены сверху:

Вдыхаю воздух Африки, пытаюсь найти новые запахи, отличия — какая она другая?

Грек ниже меня на голову — схватил 30 килограммовую лодку и потащил. Правда, быстро выдохся — взяли вместе, за ручки. Машина праворульная, как и все здесь — движение левостороннее. Нормальный автомобиль, Тойота, хотя не новый.

Едем. Окна открыты, запах дыма в воздухе, раннее утро — по краям дороги негры бегают: то ли спорт, то ли по делу. Грег на мою версию про спортсменов посмеялся — на работу бегут, говорит. А дым в воздухе — это много пыли, ибо слишком много солнца. Видел негра на мопеде в ватно-марлевой повязке. Негритянки метут дороги — убирают пыль. Всюду самобытные негры — один вез целую тачку оранжевых ананасов:

Такие самобытные, одеты кто во что, очень разные, дифферент безумно!

Кампала — столица Уганды. Проезжали ее по пути, стояли в пробках. Здесь есть достаточно большие здания:

Основную массу транспорта составляют маршрутки с большим клиренсом:

Видел вот такой полицейский броневик:

Базар! Настоящий негритянский базар — хочу туда с фотиком, он офигенный! Чем-то похож на пляж — грибки под соломенными крышами, но куча народу копошится — чем они там торгуют? Анансов тут — целые грузовики, бананы и еще множество разных мелочей и мелочевочек!

Дымка все время. Солнце взошло и держится красным шаром довольно долго, не распуская лучи. Мой первый африканский восход:

Уснул. Проснулся, когда совсем рассвело. «Real Africa» — говорит Грег. По обочинам пальмы, негритянские хижины и их многочисленные обитатели. Все смотрят на машину, здороваются, машут руками — рады, как людоед ужину. «Грег, в чем дело?» «Мзунгу (белый) едет, есть возможность подзаработать»:)

Видел здоровенные плоды на дереве. Грег сказал, что джекфрут. На предложение тормознуть и сорвать — «Not ready», не созрели, в общем.

Доехали до ворот в кемпинг Hairy lemon:

Машина вся в красной пыли:

Сам кемпинг находится на острове, но острова тут довольно условные — просто системы проток. Чтобы перевести людей в кемпинг, надо вызвать лодку — постучать по подвешенному на дереве автомобильному диску, как в гонг:

Довольно скоро приплыл на большой лодке негр, погрузил на нее все мои вещи и отвез меня через протоку на остров:

Я был в каком-то офигении от того, что благополучно долетел, что видел по пути, и что я, наконец, на месте. В Уганде.

Посетителей в кемпинге первым делом встречает его владелец, Пол:

Он англичанин, выглядит также, как и все местные здесь — худощавый, поджарый и загорелый; я слышал, что ему 58 лет, но больше 45 не дашь.

Кемпинг — резервация для белых, сюда не заходят посторонние черные, только работники кемпинга. Например, Анита — администратор, бармен, помощник по кухне:

В кемпинге завтракали. Бананы, ломтики ананаса, тосты, яйца, чай. Кормят тут просто, но все натуральное, выращенное на ферме, которая находится на берегу. За большим столом сидели только свои, русские. В кемпинге вообще было на удивление мало буржуев.

Я тоже перекусил — спасибо Марине, позаботилась, отложила завтрак. Правило «В большой семье не щелкай клювом» здесь работает в полную силу: если опоздал, то найдется, кому все съесть.

На кухне порезали папайю — в последний раз ел ее на Кипре, она тогда была подпорченной и пахла рвотой. А тут — совсем другая: ароматная, свежайшая, как спелая дыня — и неудивительно, ведь папайю называют дынным деревом, и чуть жирноватая, как авокадо:

После завтрака краткая экскурсия по острову — бар:

Чилауты (от английского сленгового «to chill out» — остынь, расслабься) — места отдыха, где лежат подушки и подвешены гамаки. Маленький чилаут, где мы в основном тусили:

Называется он «The bern cave»:

Большой чилаут «The Yak Shack», днем тут собирались буржуи, а вечерами мы — как-то так сложилось:

Туалеты есть — довольно простые, со стенами из тростника, но в одном из них даже полноценный белый друг:

Рядом с туалетом бачок с водою и мыло — гигиена.

И простые души, без лейки — вода набирается при помощи водяных колес в емкости и согревается днем от солнца:

Водяное колесо — насос гениальной конструкции, давление создается за счет множества витков шланга:

Еще есть соседний остров, через разделяющую протоку перекинут веревочный мост:

По мосту можно ходить только по одному. Вообще кемпинг — 12 островов, но освоенных-окультуренных — два.

На этом острове можно жить дешевле — нет никакой инфраструктуры, покупать и готовить еду надо самим:

Здесь жили Женя Корн и Кирил Косогоров из Барнаула. Еще на том же острове жили вараны более чем метровой длины, которые тырили у Жени с Кириллом еду. Фото варана от Кирилла:

За то, что питаются Женя с Кириллом в основном туземной растительной пищей, их прозвали лемурами — сначала думал, что у них ля мур, но все оказалось банальнее:)

На островах живет целая стая обезьян. Если видно, что у деревьев трясутся ветки, значит, обезьяны уже здесь:

Очень беззаботные и любопытные создания. Строго-настрого было наказано их не кормить и не вредить: существующие отношения с обезьянами наиболее устраивают владельца кемпинга — люди сами по себе, обезьяны — тоже, но проявляют друг к другу взаимный интерес. Наблюдать за обезьянами можно бесконечно — они чувствуют, что чем-то интересны и подходят ближе, играют, живут будто для себя, но и немного на публику: вот, одна расчесывает хвост, вот другая внимательно рассматривает свою ногу, растопыривая пальцы, а то вдруг они начинают бегать по стволу дерева, пытаясь схватить друг друга за красные хвосты, по цвету которого они и получили свое название Red Tail monkey — краснохвостые обезьяны:

«Red Tail monkey, Red Tail monkey
На ветвях качается,
Red Tail monkey, Red Tail monkey
Девкам очень нравится»:)
Нравились всем. И все их непрерывно снимали.

По кемпингу ползает приличных размеров черепаха, но она достаточно меланхолична и не столь жива, как обезьяны:

И все время где-то пропадает. Если ей что-то не нравится, то она шипит — вот и сейчас, очень успокаивающе, на ушко:

Поставил палатку. Прямо рядом с ней здоровущее дерево с джекфрутами:

Отнюдь не маленький плод, брать его голыми руками больно, кожура — как иппликатор Кузнецова:

Джекфрут еще называют индийским хлебным деревом.

За рекой негритянская семья стирает белье, как еноты с детенышами:

Кемпинг автономен — здесь сложно починить простые вещи. Зарядка девайсов централизованно от 220 возможна — где-то стоят солнечные батареи, на весь кемпинг три розетки, правило — можно включать только один ноутбук, количество мелких девайсов неограниченно, но тройники использовать нельзя — можно множественные USB зарядки:

На какой плейспот идти, определяется по уровню — воткнутой в дно палке с цветовыми метками:

Цветовые метки сопоставляются с таблицей работы плейспотов:

Но тем, кто уже не первый раз, палка не нужна, они определяют все так, на глаз, по степени залитости берега на пляже с каяками. По выходным дням уровень воды обычно ниже.

Первое, место, куда пошли кататься — несколько валов выше по течению, идущих друг за другом: «Найл спешл», «Белл», «Клаб» — все они названы по названиям сортов местного пива. Назвал их так, видимо, Стив Фишер, остров которого находится выше по течению над валами. «Хоп, на Найл, на!» — почему-то все время звучало в голове:) Хотя Найлом тут называют «Найл спешл», а не Нил вообще. И поправляют, если идем кататься на другую волну — «На Клаб, на»! До валов надо плыть от кемпинга минут 5-10.

Как нереально здорово: 7 января, рождество, а я в Африке, плыву на лодочке по Нилу — такого рождества у меня еще ни разу не было! А остальные встречали тут Новый год — надо будет тоже попробовать.

По камням сидят птицы птицы-птеродактили, людей мало боятся:

Ловят рыбу, а потом сушат крылья, широко раскинув — иначе им трудно летать. Проплывая мимо камней, отчетливо чувствуешь запах тухлой рыбы.

Валы белого Нила — Найл спешл, Клаб, Белл

Вот так выглядят и располагаются валы сверху:

Стойка для лодок в кемпинге «Hairy Lemon»

Уровень воды был так себе — ни один вал не работал как надо, но для первого знакомства неплохо. Искупался, лодку поставил к остальным в специальную стойку под пальмами:

Обед — около часа, его подают неплотным — без мяса, овощи, и холодным, так как пик жары. Без изысков: нечищенная картошка с макаронами и салатом:

И обед, и ужин — без чая. Чай только к завтраку и на чаепитие в 16:00. Можно попросить отдельно на кухне чашку «boiled water» — кипятка, только чайный пакетик надо заначить с завтрака или с чая. Ужин гораздо более плотный — первое, второе.

Местные притащили на Найл заказанные утром фрукты — папайю, бананы, джекфрут. За достаточно смешные деньги.

Разделывал джекфрут сам — на кухне повар-негр Асад рассказал, как разрезать плод на части, затем отрезать сердцевину — она вся в клейком каучуковом соке молочно-белого цвета, который прилипает к рукам, как клей «Момент». И не засыхает — пальцы слипаются между собой. Внутри помимо сердцевины — крупные зерна в желтой оболочке, окруженные чуть менее интенсивно окрашенной лапшой — волокнами, есть которые не надо. По незнанию ел все вместе, измазался в клее. Клей отмывается подсолнечным маслом, а масло холодной водой отмывается долго.

Темнеет около 7, около 8 в кемпинге ужин. На стенах сидят белесые полупрозрачные ящерицы — гекконы и жрут насекомых, периодически гадя на стены:

Геконы также живут и на потолке, потому что иногда их фекалии оказываются прямо на столе.

Надел штаны, куртку — в куртке запарился, снял, в мембранных штанах нормально. Обильный ужин — на первое картофельный суп со свежеиспеченной булочкой, на второе — мясо, рис, салат. Пиво — то самое, «Nile special»:

Ушел записывать дневные впечатления, но не дописав до конца, впечатлениями переполненный, уснул.

Часть 2