От Найроби до Момбасы
Жилье у Диани бич
Голубые воришки
По пути к Индийскому океану
Торговцы на пляже Диани
Рыбаки или подводные охотники Диани бич
Подводный мир Диани бич — морские звезды
Купание верблюдов в Индийском океане
Плантаны
Бабуины
Кайты над Диани
Напоследок
Аэропорт Диани
Найроби

От Найроби до Момбасы

В этот раз снял пейзажи за окном автобуса по пути от Найроби до Момбасы:

Ослик с тележкой, полной цилиндрических канистр — в Уганде канистры плоские:

Когда научился распознавать баобабы, оказалось, что по пути их множество. Стволы баобабов используют для вывесок, предварительно выбелив краской прямоугольник. «Undwake kinyambu» — нашел отель с таким названием.

Часто вдоль дороги сидели бабуины.

Жилье у Диани бич

Момбаса, паром, тук-тук — обо всем этом рассказывал раньше. Приехали, заселились в апартаменты «Sea Breeze Villas Diani» у аэропорта Укунда:

Мило — пальмы, балкончик с креслицами:

Внутри:

Картина на стене:

Голубые воришки

В апартаменты приходят в гости обезьянки — самые распространенные на Диани: голубая мартышка (белогорлая мартышка, мартышка Сайкса):

Сначала одна приходила, потом две. И эти двое стали отгонять прочих, чтобы не ходили сюда. Никакой агрессии по отношению к нам, немного боязни и застенчивости, и здоровый интерес к еде:) Все, что плохо или хорошо лежит на столе, обезьянки с удовольствием присвоят. Настоящие голубые воришки, идеальными именами для них были бы Сашхен и Альхен:)))

Сетка с манго:

Бананы:

Арбуз:

Печеньки принимают неохотно — наверное, берегут фигуру. И сначала стучат ими обо что-то твердое, надеясь, видимо, снять кожуру. Очень похожи на котов, которые бродят между дачами и питаются и у хозяев, и у соседей. Вот такие милые длиннохвостые «котики»:

Дверь в апартаментах двойная — обычная сплошная деревянная, и поверх — решетка. Так что если мы не хотели гостей, то всегда могли закрыть решетку, чтобы шел воздух.

По пути к Индийскому океану

Отель у Диани бич со слоном в стене:

Справа на кусте сидит еще один представитель обезьян: колобус или гвереца:

Спокойно завтракает, на проходящих мимо нас внимания не обращает:

Чуть дальше — мусорный контейнер, где вороны наслаждаются остатками еды совместно с обезьянами:

Все буднично, обыденно — обычные животные, одни мы останавливаемся, разглядываем, фотографируем.

Проход к океану, воду уже видно — узкая улочка, домики торговцев сувенирами и морепродуктами:

Торговцы на пляже Диани

Диани бич все так же прекрасен:

Зелёные кокосы на пляже предлагают по 200-300 KES-ов, но мы-то знаем, что они стоят 50. Отказались от покупки за туристический ценник, но нас догнал продавец, предложил за 50, почистил, срезал верхушку, вставил соломинку(!)

Счастье есть!

Потом только у этого продавца и покупали кокосы.

Продавцы-коробейники все так же назойливы.
— Купи у меня кокосы, лучшая цена!
— Не, не хочу. Асанте сана, ситаки.
— Купи всего всего за 100 KES-ов!
— Продавец на входе нам за 50 продает.
Убегает к тому продавцу, выясняет, что не врем, возвращается.
— Купи за 50!

Продавец из племени масаи настойчиво предлагает купить сувениры. За миг до того, как он начинает ко мне приставать, я успеваю сделать снимок. Очень колоритный персонаж — бусы, уши с растянутыми мочками, шука (накидка), сандалии из старых покрышек. Он не протестует — ему нужно расположить меня к себе.
— Как тебя зовут? Ты откуда? Купи сувенир из Кении!
— Не, мне не нужны сувениры. А можно я тебя крупно сфоткаю? У тебя такие красивые уши!
— Да, можно. За деньги.
Бизнесмен. Хренов:)

Рыбаки или подводные охотники Диани бич

Пик отлива на Диани бич примерно с 11 до 15 часов. Лучшее время рыбалки — утром. Около 8 часов, пока вода еще не ушла, рыбаки вплавь добираются до своих лодок, и, упираясь в дно шестами, гонят их к берегу:

У берега ставят моторы — и уходят в море. Одна большая лодка и много людей — наверное, кооперируются, скидываются на топливо.

Возвращаются в отлив, с уловом на куканах — рыбами, осьминогами. Не видел у них удочек — маски и трубки, какое-то подобие остроги: видимо, это, скорее, подводная охота. Надо будет как-нибудь напроситься с ними!:)

Молодой кенийский рыбак гордо демонстрирует свой улов:

Подводный мир Диани бич — морские звезды

В этот раз и мы взяли с собой маску и трубку с алиэкспресс, стоил набор меньше тысячи рублей:

Все торговцы пытались у нас выкупить эту маску. Один обещал кормить кокосами все время, пока мы здесь. Местный рыбак Сулейман тоже обещал какие-то блага и морепродукты. Маска для ныряния на Диани — средство привлечения туристов на прогулку на лодке, рыбаки охотятся на рыб и осьминогов в маске. В общем, можно покупать с собой маски и использовать их для бартера:)

Просто плавать в море — долго не проплаваешь, становится скучно, а с маской в отлив можно делать это часами. Вода уходит столь сильно, что возможно пройти пешком по дну на километра полтора-два от пляжа. Иногда плывешь, но в любое время можешь встать, местами просто плыть уже не получается, воды меньше чем по колено — приходится идти. Тапочки обязательны — кругом морские ежи, причем очень большие, с длинными иглами и голубым рисунком на черном теле, чем-то напоминающим молнию:

На такой дистанции от берега можно найти массу интересного — рыбки, как в аквариуме, но самое красивое — морские звезды: Африканская красная морская звезда, встретил еще название Красношипый протореастер:

Вид снизу — похоже на кусок свежего мяса:

Сами шипы — не острые, закругленные:

Африканские морские звезды не шевелятся и не меняют форму — по-крайней мере, я этого за шесть дней встреч с ними не видел ни разу, они будто сделаны из легкого камня. Рыбаки говорят, что без воды звезды могут жить около 2-х часов, но мы на нашу маленькую фотосессию потратили максимум пару минут, и положили их обратно в воду.

Подушкообразная морская звезда, их род называется «Culcita», если я все правильно нашел. Такая странная штука, пятиугольная подушечка, лежащая на дне:

Но если перевернуть, то становится понятно, что это тоже морская звезда, во рту у нее видны иглы морского ежа, которого она съела:

Местные, которые устраивают прогулки на лодках, почему-то считают «подушки» самцами обычных звезд.

Черная морская звезда — возможно, это тоже какой-нибудь протореастер, но шипы оранжевые:

И вид черной морской звезды снизу:

Купание верблюдов в Индийском океане

Удалось застать, как купают верблюдов перед работой в океане поутру:

Верблюдам, в общем, нравится — один даже специально плескал на себя воду ногой:

После купания верблюды лежат на берегу — сохнут, потом их седлают — и верблюжий рабочий день начинается.

Плантаны

Еще один сорт банана — для понимания размера он положен на ноутбук с экраном 16″, а рядом — обычный банан.

Плантаны — так они называются. И их нужно готовить, как матоки, сырыми плантаны не едят.

Бабуины

Еще один вид обезьян — бабуины, «baboons», также буднично и обыденно сидят на обочине дороги:

Таких «котиков» мы бы точно не хотели видеть у себя в жилище — размером с собаку, и никакого умиления не вызывает. Разве что совсем маленькие детеныши чем-то симпатичны:

А вот подростки выглядят как настоящие гопники:

Стадо коз и затесавшиеся в него бабуины:

Кайты над Диани

Наверное, ни разу не видел Океан абсолютно спокойным. Все время движение: движение воды — приливы и отливы, воздуха, который также покрывает поверхность воды рябью. Кайтерам здесь всегда есть, чем заняться:

Кайтер несет свои «крылья» по берегу. Тот еще падший ангел:)

Как только он проходит мимо, сразу: «Вам корзинки не нужны?»

Напоследок

Никак не могли выбраться на рассвет — он около 6:30, вставать в такую рань… Но в один день получилось:

С фотоаппаратом, понятно, лучше на берегу, но искупаться в Индийском океане под встающим солнцем — тоже классно!

По всему пляжу такие дырки в песке, которые можно проделать пальцем, но глубже. Это норки, в них прячутся крабы. Если спугнуть такого краба, то он очень быстро бежит по песку, переставляя крошечные ноги. А если спугнуть его у норки, то он мгновенно исчезает в отверстии. Наблюдали, как краб роет себе норку, таская в сложенных у груди клешнях песок — вылезет с полной охапкой, выкинет, и снова вниз:

Извлечение большого моллюска из раковины — он выпадает под собственным весом, умирая и ослабляя хватку. Раковину потом можно продать туристам, моллюска приготовить:

Аэропорт Диани

— А полетели обратно самолетом, а то автобусом долго? Живем же у самого аэропорта.

Почему-то думал, что местные авиалинии в Кении находятся в состоянии зачаточном.
«Наш порт — обыкновеннейшее поле
С сухой травой и с норами сурков.» — как-то так.
Аэропорт-сарай, небольшой ангар и кукурузники:)

Но оказалось совсем не так:

Все достаточно современное: контроль багажа, рентген, рамки, регистрация на рейс. Фотографировать внутри не дают, но там есть два зала ожидания, правда, не работает кондиционер. Так что только фото входа:

Самолеты винтовые, небольшие, вместимость около 80 человек, но если верить сайту — «Турбовинтовой Dash 8 400 — самый совершенный самолет в категории турбовинтовых самолетов.» Самый молодой флот Африки, возраст самолетов — 5 лет.

Сразу после взлета покружили над Диани Бич, сфоткал место, где река Конго впадает в Индийский океан:

Cтюардесса развозит напитки и закуски, правда, за деньги:

Винт самолета за стеклом иллюминатора — видно, когда начинает работать, только раскручивается, когда ускоряется и останавливается:

Никаких проблем по пути, долетели мгновенно — трап встроенный, не подается:

Раскраска прикольная у самолета, как у жирафа, но малиновая:

Берем багаж:

Найроби

По дороге на такси от аэропорта до офиса автобусной компании:

Все время видел только низкие здания, в этой части города был впервые:

А это уже закат по пути из Кению в Уганду:

Дополнения

Все суммы на трансферы в пересчете на рубли на период поездки:

Стоимость билетов на автобусы:
Джинджа-Найроби, повышенной комфортности — 2660;
Найроби-Джинджа — 2000;
Найроби-Момбаса — 1862.

Стоимость самолета Диани-Момбаса:
с багажом — 7355,5;
без багажа — 6984.

Жилье 6 ночей — 200$.

Верблюды на ферме «Ol Maisor» пасутся наравне с коровами. За сафари на верблюдах отвечает человек, который не говорит по-английски, но есть еще один человек, рейнджер, который может перевести нам, что сказал главный верблюжий гид. Чтобы собрать их вместе, потребовалось какое-то время, но каким-то образом все сложилось.

Нам привели четырех одногорбых верблюдов. Никакого удовольствия при виде людей верблюды не проявляли — было очевидно, что их оторвали какого-то важного занятия, и им хочется только одного — как можно быстрее к нему вернуться.

В чем-то верблюды милы — вот тут почти улыбаются своими волосатыми губами:

Копыта верблюда — хотя пишут, что это, скорее, ногти:)

Перед прогулкой на верблюдах их надо оседлать. Верблюды, похоже, знают, чем это все кончается, поэтому противятся этому, как могут, громко выражая неодобрение. Как говорят верблюды? Они оттопыривают нижнюю губу, обнажая зубы, и издают горлом низкие рыгающие звуки, чем-то похожие на горловое пение — на видеоролике в конце этого рассказа «говорящие» верблюды отлично попали в тональность с «Караваном», исполняемым Четом Эткинсом:

Сначала на горб надевается подушка из грубой мешковины:

А затем — деревянная рама, как козлы для распилки бревен, с подставкой для ног, скамейкой посередине и ручками, чтобы держаться:

Рама крепится на ремнях:

Ремни проходят в не самых комфортных местах для верблюда:

Поверх рамы на уже оседланного верблюда надевается чистое покрывало — его, видимо, каждый раз стирают. Оно подтыкается под края рамы и подушку из мешковины.

— Почему у моего верблюда идет пена изо рта? Это нормально вообще?
— Гриша, гид говорит, что это девочка, и у нее такие дни…
— Какая девочка?! I saw the (вполне определенный артикль) Dick!
Переспрашивают у рейнджера, рейнджер переспрашивает у гида.
— Ой, извини, вводные поменялись: это мальчик, и он хочет девочку.
Вот только этого не хватало. «Если б я имел коня…»

Как садиться на верблюда? Как на коня в такую высь не запрыгнешь. Оседланного верблюда заставляют сесть — тянут повод вниз, затем, когда верблюд складывает ноги, встают ему на передние колени. Необходимое количество человек при этом зависит от характера и воспитанности верблюда: самого спокойного держал за повод один гид, а второй помогал садиться; на самого невоспитанного потребовалось три гида: один тянет повод вниз и стоит одной ногой на колене верблюда, два других стоят на коленях верблюда по обеим сторонам, дополнительно придерживая раму и помогая сесть.

Встает верблюд в три приема: сначала рывком на передние колени — рама резко наклоняется назад, но это ничего — над тобой оказываются ручки и перед тобой — вся сидушка; затем, также рывком, верблюд распрямляет задние ноги во всю длину — рама резко, со скрипом, наклоняется вперед, и вот тут уже менее удобно — ручки уходят вниз:

Завершающим этапом вставания верблюд плавно по очереди распрямляет передние ноги, поднимаясь с колен, будто делая два шага назад. Все. Ты сидишь на самом верху этажерки.

Сидеть на верблюде стремновато — в отличие от коня, сидеть приходится на горбу (+ подушка, + рама), шея же верблюда от горба направлена вниз, и только потом загибается наверх:

От сиденья до шеи метра полтора — не дотянуться и не обхватить руками, вся надежда на ручки на раме.

Совершенно не представляю, как на них ездят без проводника, который ведет за повод — когда ты сидишь на верблюде, ты полностью в его власти:)

Верблюд движется в определенном ритме — со временем ты к нему привыкаешь и начинаешь амортизировать телом, но поначалу из моей фотосумки начали вываливаться аккумуляторы, которые собирали проводники и подавали мне обратно наверх.

Верблюду нафиг не нужно это сафари, он хочет девочку, он хочет жрать ветки со встречающихся по пути кустов, а не это все.

Верблюд может решить, что он устал — и лечь, отказываясь куда-либо идти — оно и так ему было незачем:

Первого отказавшегося идти верблюда подняли и взбодрили — он дошел до конца, а пассажирам второго верблюда пришлось слезть и идти пешком:

Что, впрочем, было нетрудно — скорость не слишком большая, просто идти вместе с караваном.

Места возле «Ol Maisor» интересные, хотя мы их уже объездили во время геймрайдингов:

Можно посмотреть и слонов со спины верблюда, хотя проводники к слонам предпочитают не приближаться — кто знает, что придет в голову верблюдам?

Интерес такого сафари, в первую очередь, более в верблюдах, чем в слонах — посмотреть, пообщаться, прокатиться верхом — на лошадях немного ездил, а каково на верблюдах?

Общая длительность сафари около 2-х часов. За это время успеваешь посмотреть все, и, слезая с верблюда, которого проводники посадили на землю, не испытываешь сожаления от того, что все кончилось:

Можно подойти к верблюдам и попрощаться:

Видеоролик с прогулки на верблюдах в Кении, окрестностях фермы «Ol Maiosor»:

Нанюки — место, где можно остановиться для последующего восхождения на гору Кения, которая является второй по величине горою в Африке (первая — Килиманджаро). Кроме того, вокруг множество национальных парков, а если проехать пару часов на боде, то можно достичь диких мест, где животные — слоны, антилопы, зебры — пасутся сами по себе, безо всяких национальных парков.

Нанюки находится на экваторе, о чем дополнительно сообщают таблички:

Фотка на экваторе:

Кроме экватора и горы, городок Нанюки мало чем примечателен, он как домик-времянка у моря, куда хозяева в сезон заселяют приезжих за плату. Такой дом не очень интересен, если он не у моря. Хотя если бы я попал сюда прямо из России, впечатление, возможно, было бы другое. А еще Нанюки чем-то напомнил Кировск: обычные дома, а вокруг — горы.

«В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий…»

Здесь используют осликов для перевозки:

В отличие от Момбасы, здесь почти нет тук-туков, в основном боды, как и в Уганде:

В Кении гораздо больше разнообразных моделей мотоциклов, все они снабжены защитой рук и увеличенной защитой ног, которая служит дополнительными карманами для багажа.

«Нанюки экспресс» — служба такси, сюда приезжает маршрутка из Найроби, и здесь же можно найти обратную маршрутку:

Пожалуй, одно из хоть чем-то выдающихся зданий в Нанюки:

Хозяйка была в разъездах и разрешила нам пожить в своем доме, который я окрестил как «Castle house». Строение монументальное — на самом деле замок:

Почти все большие окна выходят во двор, наружу — только узкие окошки, как бойницы:

У дома два входа — глухие ворота с окошком для привратника, и решетчатые ворота, которые закрываются каждую ночь:

Самая большая комната — с камином: дом-замок построен так, что в нем всегда прохладно, даже в самую жаркую погоду, а по ночам и вовсе холодно: мы купили себе шерстяные носки, чтобы холод от пола не студил стопы:

Кухня — слева окна, выходящие во внутренний двор, справа — наружные окошки: света хватает:

«Если мы вдруг приедем,» — сказала хозяйка, «вы можете переночевать в палатке в саду.» Сад — это здоровенный участок возле замка, гулять там замечательно! Множество цветов, за всем следит садовник — стрижет траву, поливает.

Деревья в саду — для тени, как навес:

Уже созревшие и вскрывшиеся плоды граната:

Мы просили домохранительницу (housekeeper) Гертруду звать нас, когда в саду происходит что-нибудь интересное. «Идите, пришла обезьяна, ест нашу маракуйю, скоро доест…» Маракуйю доедал старый грустный колобус:

С роскошным белым хвостом:

Также в сад приходят любопытные чернолицые верветки:

Нашей кошке было, где погулять:

А с верветками у них возник взаимный интерес — кошка лезла по дереву вверх, мартышки спускались к ней сверху, даже за хвост потрогали:) Только кадр не совсем получился — много веток:

Прилетали ибисы:

Из особенностей местных продуктов:

Кивано, африканский огурец, который я по ошибке принял за питахайю. Попробовали раз, больше не покупали — вкус на самом деле огуречный, ожидания не оправдались…

Тамарилло — чем-то похоже по вкусу на крыжовник, если чуть не зрелый плод, то горчит:

Макадамия — орехи, вкусно и достаточно дешево, постоянно покупали. Местные говорят с ударением на четвертый слог: макадамИя.

Когда приехала хозяйка, то мы нашли съемное жилье:

Каждая дверь — отдельный номер, окна — только на закат, зато закаты тут — что надо! Очень удобно выходить на общий балкон и смотреть, как заходит солнце:

Со стороны рассвета окон не было, но с крыши рассвет над горой Кения смотрелся тоже великолепно:

Первое, куда мы поехали из Нанюков — на ферму «Ol Maisor», вот по этой самой асфальтовой дороге:

Правда, асфальт кончается быстро, и начинается грунтовка, а потом — саванна. Чем примечательна «Ol Maisor», расскажу чуть позже.

Уганда-Кения на автобусе
Деньги и цены Кении
Тук-Тук до парома в Момбасе
Официальные языки Кении: суахили и английский
Паром в Момбасе
Дом с баобабом
Диани Бич
Пляжные торговцы
Мобильная связь в Кении — Safaricom и M-Pesa
Зеленый кокос
Куда впадает река Конго
Морское сафари
Диани бич — рассветы и закаты
Осьминог и особенности его приготовления
Обезьянки в Кении
Опять Момбаса и Найроби

Уганда-Кения на автобусе

Из Уганды в Кению проще всего добраться автобусом. Мы ехали из городка Джинджа (Jinja) компанией «Classic» — нереально большой автобус:

Очень просторный салон:

Места были оборудованы розетками, которые даже работали — вставили 100-ватную зарядку, зарядили телефоны и все, что нужно. В дальнейшем поняли, что нам повезло — далеко не во всех автобусах были розетки, тем более работающие…

С нами ехала наша кошка; прививка от бешенства, сертификат о прививках — все было в порядке. Но при перевозке кошки автобусами было достаточно проблем, особенно в Кении. В Уганде менеджер автобусной компании попросил у нас небольшую сумму, чтобы договориться с водителем; в Кении же провоз животных в автобусах запрещен вообще — основные аргументы, что у прочих пассажиров может быть астма, аллергия на животного. Каждый раз договаривались: то пронести корзинку с кошкой в салон заранее и поставить за кресло водителя, то поставить корзинку в багажное отделение.

Выехав примерно в половину седьмого (автобус выехал с опозданием на час), мы приехали на границу Уганды и Кении в Бусии (Busia) в 20:30, примерно час потратили на ее прохождение, никаких сертификатов на кошку не спрашивали — она осталась в автобусе с водителем, никто не проверял.

Основная часть пути пришлась на ночь. Громадный автобус просто летел, нарушая все возможные правила движения, обгоняя все на своем пути — через сплошную, на повороте, на подъеме. Постоянно включенный дальний свет вызывал неодобрение встречных водителей — они моргали фарами и тоже врубали дальний, выражая свое недовольство. Дорога лежала где-то неплохая, а где-то — одни колдобины, но водитель не сбрасывал скорость, отчего автобус крупно дрожал. Сначала в салоне было достаточно тепло, ближе к ночи — прохладно, а под утро — и вовсе холодно: надели на себя все, что можно: флиски, брюки. Автобус делал остановки на перепись населения, достаточно короткие — водитель сигналил, что пора лететь дальше, и все быстро залезали обратно.

Мы прибыли в Найроби (Nairobi), столицу Кении, около 5 утра. Джесси Стоун из команды Jackson Kayak охарактеризовала нам Nairobi как Nairobbery («robbery» — ограбление), поэтому мы не слишком разгуливали по ночной столице — сняли немного местных денег в банкомате в сопровождении работника автобусной компании и подождали утра с вещами и кошкой в офисе той же компании.

Деньги и цены Кении

Национальная валюта Кении — кенийский шиллинг, Kenyan Shilling — KES, 1 KES = 0,7 рубля на время нашего приезда. В 1 KES-е 100 центов.

Цены в Кении достаточно высокие, например:
1кг сахара — 193 KES,
шоколадка Bounty — 170 KES,
кетчуп Heinz 570 гр. — 950 KES.

Сначала я думал, что мы попали в туристическое место, но такой порядок цен в Кении повсеместно.

Тук-Тук до парома в Момбасе

Около 8 часов утра мы сели на автобус до Момбасы, идущий также с остановками около 9 часов. Первое время пейзаж за окном был — настоящая саванна! Но сидели не очень удобно для съемок:(

Момбаса (Mombasa) — второй по величине город в Кении после Найроби, город-порт. До этого я знал название «Момбаса» только по композиции Томми Эммануэля:) По городу мы гуляли мало — с собой был багаж, поэтому взяли Тук-Тук до парома.

Тук-Тук — трехколесный мотороллер, в Момбасе и окрестностях основной вид транспорта для перемещения:

Что удобно — топлива ест мало, закрыт от дождя и ветра, достаточно простой, вместительный — мы комфортно сели на заднем сиденье со всеми вещами и кошкой:

Крепление аккумулятора, по размеру как автомобильного — внешнее, находится в салоне, справа от водителя. Управление простейшее:

Название «Тук-Тук» пошло от звука работы небольшого двигателя — он стучит, но это нормально:) Один из водителей Тук-Тука (Как их называть? «туктукерами» по аналогии с тиктокерами?) хвалился: «У меня двигатель тихо работает, на бензине, а вот тот спереди едет — у него дизель, так тот стучит.» Дизель — дороже стоит, но меньше расходуется, если для бизнеса брать — то дизель хорошо, а если для себя, не так часто использоваться будет, то бензин лучше. Поинтересовались, сколько стоит Тук-Тук — 480.000 Кесов, еще около 25.000 — страховка на год. С туктукерами необходимо торговаться — спрашивать цены у местных на известные дистанции, и озвучивать водителям: сами они придумывают цены для туристов раза в два-три больше.

Тук-Туки в Момбасе повсеместно, как боды в Уганде:

Тук-Тук от офиса автобусной компании до парома обошелся нам в 200 Кесов. Водитель согласился на эту сумму, а по прибытии требовал еще 50 — не дали: договор есть договор!

Официальные языки Кении: суахили и английский

Английский язык связывает множество разных людей в Уганде, чьи родные наречия отличаются друг от друга. В Кении многие тоже понимают английский, но в разговоре предпочитают суахили, если это только возможно. Попадая в другую страну, начинаешь перенимать местные приветствия, благодарности, пожелания доброго утра.

Hakuna matata — нет проблем: эта фраза повсеместна, она как национальный девиз:

Jumbo — привет.
Asante sana — спасибо большое.
Sitaki — я не хочу. Очень помогает на пляже с торговцами:) Вроде, я тут не первый день, почти местный.
Habari za asubuhi — доброе утро. Звучит как «Хабари я асубури», ответ — «Мзури».
Hapana — нет
Lala salama — спокойной ночи, звучит смешно — «Ляля салама», запоминается на раз.

Известная песня, которую пели «Бони-М», оказывается, тоже на суахили:
«Malaika, nakupenda Malaika» — Ангел, я люблю тебя, Ангел.

Паром в Момбасе

Паром для пешеходов — бесплатный, но туктукер рассказывал нам, что перемещение машин на пароме — за деньги. По пути туда мы прошли на паром беспрепятственно, а на обратном пути нас остановили охранники, попросили открыть и показать весь багаж.

Поток людей, заходящих на паром — через несколько минут в него влились и мы:

Из белых на пароме не видели никого, а на нас все смотрели с большим интересом:

Паром идет минут 10, больше времени уходит на то, чтобы зайти на него и сойти.

От парома также взяли Тук-тук, уже на более длинный отрезок пути — 30 км: именно столько от Момбасы до пляжа Диани (Diani beach). Этот отрезок пути стоит около 1000 Кесов.

Дом с баобабом

Жилье сняли заранее, через airbnb.com. Нечто вроде коттеджа, «Baobab house» — несколько разных домов на одной территории, окруженной забором, с охранником и женщиной, следящей за порядком в домиках:

Все настроены очень приветливо, здороваются, улыбаются, у охранника мы частенько спрашивали локальные цены на Тук-Тук, чтобы не переплачивать. «Baobab house» назван не просто так: сразу при входе стоит здоровенный баобаб:

Про какой-нибудь старый дуб говорят: «Ствол в три обхвата». У баобаба ствол можно обхватить только большим хороводом:

На него навешена отдельная электропроводка с фонарем:

Кора баобаба вблизи:

Оказывается, он ещё и плодоносит, но, конечно, не в то время, когда мы приехали. Говорят, плоды очень вкусные — сладкие.

Чуть позже мне довелось пожить в английской семье — там на завтрак меня угощали порошком сушеного баобаба, его добавляли по утрам в мюсли с молоком. Вкус непривычный, я не распробовал, поэтому не сильно налегал на него.

Наш домик — веранда, вместо стекол — сетка:

Кухня и гостинная:

Спальня — вид из санузла:)

Питьевую воду здесь надо покупать отдельно — из крана идет вода соленая. Не как море, но достаточно ощущается. Говорят, воду добывают из скважины, но близость океана все портит… А так — вода чистейшая, готовить на ней можно, даже соль не нужна! Швейцарский нож после мытья под такой водой покрылся солевым налетом и в некоторых местах окислился:

От «Baobab house» до пляжа идти примерно 10 минут.

Диани Бич

Диани Бич (Diani Beach) – курорт с великолепными пляжами в Кении, целая длинная береговая линия.

Классический идеальный пейзаж с пальмами, с прозрачным голубым морем, вернее, океаном, и нежным белым песком, как на фото в рекламном буклете:

Песок наощупь — как мука, прилипает всюду, мокрые плавки после купания от него не отмыть. Вода теплая, но теплая комфортно: она приносит прохладу, при этом входишь в нее сразу, не привыкая — вошел и поплыл. И очень соленая — глаза щиплет.

Здесь есть своеобразные туземные лодки с поплавками по бокам:

Вот такая же лодка уже на воде:

Возле береговой линии местная лодка перемещается при помощи шеста:

Диани бич находится на берегу Индийского океана. Одно то, что это целый океан, а не какое-то там море, уже формирует определенное возвышенное отношение:)

Индийский океан прекрасен! Запах водорослей, но не гниения — прямо свежее такое что-то. Вдали видна полоска белых шапок волн — уверен, там можно серфить. Все время, которое мы провели на Диани бич было ветренно в разной степени — катались кайтеры:

Забавная штука — доска и воздушный змей такого размера, что может поднять в воздух человека:

Подумалось, что это может быть интересно, и когда-нибудь этим стоит заняться:

На пляже есть скалы причудливой формы — с выемкой у основания: на фото в такой выемке расположилась сувенирная лавка:

Встречаются пещеры:

Еще одна нависающая скала:

Стоишь как под крышей:

А вот место черепашьей кладки:

Все огорожено и повешено объявление, когда ждать вылупления:

В общем, место великолепное:

Пляжные торговцы

На пляже невозможно посидеть спокойно — все время подходят продавцы чего-либо: браслетов из бисера, каких-то поделок из дерева — этим занимаются, в основном, масаи:

Также в ассортименте предлагаемого — прогулка на верблюдах:

Верблюды вообще очень колоритны и придают дополнительный шарм пейзажу:)

Кроме прочего, в список развлечений и товаров входят sea safari — гулять по отмели и изучать морских обитателей, а также массаж, зеленые кокосовые орехи, посмотреть закат на местной лодке — в общем, разнообразие предоставляемого достаточно обширно, но хочется просто посидеть на пляже, послушать море, посмотреть на волны.

— Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? А, я знаю про жителей этой страны только хорошее! Купите вот это, оно вам просто необходимо.

Коммерсанты жалуются на тяжелую жизнь, на бедные ковидные годы, на отсутствие туристов после ковида — при таком внимании со стороны продавцов отсутствие кого-либо из покупателей видится очень логичным:) Хотя людей для такого красивого места на самом деле немного, большинство — индусы.

Торговцы постепенно запоминают постоянных посетителей пляжа и навязываются уже не так активно:

— Привет, сегодня снова ничего не купите? Тогда до завтра!

Мобильная связь в Кении — Safaricom и M-Pesa

В Кении работает и угандийский Airtel, но это роуминг, хотя оперативно созвониться — норм. Основной же мобильный оператор в Кении — Safaricom. Цены на интернет отнюдь не бюджетные — в Уганде дешевле:

1,2 Гб — 250 KES
2,5 Гб + WhatsApp — 500 KES
10 Гб + WhatsApp- 1000 KES
22 Гб + WhatsApp- 2000 KES
40 Гб + WhatsApp- 3000 KES

Зато начиная от 500 KES-ов безлимитный WhatsApp, он тут национальный мессенджер.

У Safaricom существует своя платежная система M-Pesa — как мобильный банк: положить наличные на счет или расплатиться можно на каждом углу: купить билет на автобус и фрукты на рынке. M-Pesa используется невероятно широко — если говоришь продавцу на пляже, что не взял с собой на пляж деньги, он спрашивает: «Телефон же с собой? Так заплати M-Pesa, какие проблемы?»

Зеленый кокос

Мы просто шли по пляжу, было утро — почти никого из людей, только несколько торговцев. Один из них докопался до нас весьма основательно: он шел и нудел, что кокосы вкусные, кокосы свежие, купите кокос. Он заплатил за возможность торговать на пляже, он заплатил за кокос, он привез его на пляж на тук-туке из прекрасного далека, а теперь мы отказываемся все это покупать, да как же так…

— А давай попробуем один, что ли…
— Давай, только потом они от нас не отвяжутся.
— Скажем, что только раз, на пробу, и больше ни-ни!

Получив положительный ответ, торговец достал откуда-то заточенную полоску металла с деревянной ручкой — ножом это назвать было трудно, и стал бодро срезать сначала зеленую кожуру, а потом деревянную «мякоть»:

Основательно заострив кокос, предприниматель срезал верхушку и открыл доступ к внутренней части с молоком и мякотью:

И круговыми движениями ножа отделил верхний доступный слой мякоти от скорлупы:

Никогда до этого не пробовал зеленые кокосы — каждый раз бурые, волосатые, твердые: пока откроешь, намучаешься; внутри немного прозрачного «молока», да твердая внутренняя белая оболочка, которую можно только на стружку для кулинарии использовать. Многие, вскрыв и выпив молоко, разочарованно оставляют орех: ожидание и реальность…

Зеленые же кокосы — совсем другое дело: «молоко» внутри примерно такое же, как и в бурых: нет какого-то такого супер вкуса и аромата, а вот белая оболочка — мягкая и достаточно приятная на вкус, и ее много.

Оригинальная стоимость ореха — около 50 KES-ов, их продают в Момбасе:

На пляже торговцы просят 300 KES-ов, можно сторговаться за 200, но дальше они обычно не идут: доставка, какие-то там еще накладные расходы, в общем, овчинка выделки не стоит.

Пустая скорлупа от орехов потом валяется на пляже, органично вписываясь в пейзаж.

Куда впадает река Конго

Когда только смотрели на карте места предполагаемого отдыха, нашли реку Конго прямо на Диани бич. Э… Это как? Почему река Конго — не в Конго? Оказывается, в Кении протекает река Конго. И это вообще другая река Конго, чем в Конго. И эта река впадает в Индийский океан:

Морское сафари

«Sea safari» — так его назвал наш импровизированный гид. Мы просто гуляли по берегу океана, был отлив, и множество залитых ямок и полостей на берегу:

с обитателями, которые не успели или не захотели уйти вслед за водой: «Ой, краб побежал, лови!»

И тут подошел человек, который начал рассказывать про то, что можно найти в следах отхлынувшего океана. Достаточно интересно, полно. Ни о каких деньгах разговор не шел, просто он сумел заинтересовать. Отвечал на вопросы, показывал. У меня даже не осталось фото его, только со спины, на фоне морской звезды:

— Вот морской паук, видите, шевелится, он безвреден:

— Здесь масса опасностей, ходите очень осторожно, смотрите, куда наступаете. Вот, например, stone fish — она почти не видна, но если наступить на нее ногой, то яд попадет под кожу и вы можете даже умереть. Вот, нажимаю — получаю фиолетовое облако жидкости:

Да, в воде такое возвышение, там кто-то то ли сидит, то ли растет, при нажатии идет фиолетовое. Нашел потом в инете настоящую Stone fish — она ядовитая рыба с шипами на спине, а не это непонятное, так что кто знает, на самом деле это правда в рассказе гида и существует одноименная тварь, как местная речушка Конго, или это все придумано для завлечения туристов.

— Мама, ты бери это, папа, ты снимай. Обращение к паре именно такое, причем тут не про родительство все как-то воспринимается.

— Морские ежи. Если наступить, тоже могут быть проблемы.

Ежей — целая отмель, идешь и выбираешь путь между ними. Только бы не упасть в воду!

— Тут ежи трех цветов, большие черные — самые опасные.

Очень тактильный сувенир — гладкий с выступами-бородавками скелет морского ежа:

Морские огурцы — очень неприличные наощупь: как только берешь в руки — ощущаешь, что вполне такие эрегированные. В качестве защиты пускают струю воды — когда вода кончается, опадают…

— Вот красивая ракушка — леопардовая:

— А вот еще одна:

— Вот морской виноград, он лечебный, помогает даже от малярии:

Сафари продолжалось около 3 часов — было интересно, но на прощание наш гид запросил у нас около 3000 KES-ов:) Столько не дали, конечно — предупреждать надо, но какой-то суммой откупились.

Диани бич — рассветы и закаты

Сходить на пляж искупаться — да, можно, погулять — тоже, но невозможно все время сидеть у моря. Хотя можно бывать у него как можно чаще: помимо купания, мы приходили на рассветы и закаты.

Еще рано, но все начнется уже совсем скоро:

Наверное, солнце уже вышло из-за горизонта, но оно еще скрыто облаками, накатившая волна оставляет на песке широкий пласт кружева пены:

По пляжу с сумасшедшей скоростью бегают белые крабы — их глаза складываются, как лезвие перочинного ножа:

Другие люди тоже приходят сюда в это время, стоят, смотрят, фотографируют:

Солнце выходит из-за облаков, меняя цвета, добавляя теплоты в картинку:

Закат случился, люди начинают расходится, хотя этот момент, наверное, самый красивый:

Каждый рассвет не похож на другой — вот тут осталась узкая полоска для солнца между океаном и тучами:

Солнечная дорожка на рассвете на Диани бич:

Солнце зашло за тучи, но видно отсвет:

Завершает свой дневной путь солнце в стороне, противоположной от океана:

Но все равно закат отлично воспринимается именно на берегу, с запахом океана, с шумом прибоя:

Солнце полностью закатилось за горизонт, оставив оранжевым небо и черными силуэты пальм:

Осьминог и особенности его приготовления

Еще на морском сафари импровизированный гид обещал показать нам осьминога, но что-то не срослось. Торговцы сувенирами на берегу сказали, что с удовольствием поймают нам осьминога для еды, что это просто, мы оставили немного денег и номер телефона, но, почему-то звонков не поступало, хотя с нами постоянно здоровались на пляже. Анонсирован был достаточно большой осьминог, но он все не ловился, и на очередной наш вопрос: «Когда уже?» нам выдали не слишком крупного, но вполне себе осьминога:

Торговцы всегда рассчитывают на небольшую прибавку денег, поэтому всячески предупредительны:
— Вам почистить осьминога перед приготовлением?
— Э… (Их еще и чистят?) Да, пожалуйста!

Чистка осьминога заключается в продолжительном швырянии его на песок пляжа и последующем промывании головоногого моллюска от песка водой:

— А готовить как?
— Сначала варишь немного, потом бульон сливаешь мужчине, это придаст ему силы. Потом тушишь, чтобы мясо стало совсем мягкое.

Во время варения осьминог начинает краснеть и шевелить щупальцами, будто оживая:

Обезьянки в Кении

Прямо на баобаб приходят обезьяны. Они не пугливы, занимаются своими делами, на людей обращают внимания мало, спускаются довольно низко. Если я правильно нашел, это — голубая мартышка:

Есть в их окрасе много общего с родными краснохвостыми мартышками Уганды:

Детеныш голубой обезьяны:

Самка:

И самец:

В общем, тоже достаточно милые:)

Еще один вид — черно-белый колобус:

Его второе название — гвереца:

Этот вид встречается и в Уганде.

Опять Момбаса и Найроби

Как ни здорово было на Диани Бич, но наш отпуск у моря кончился — мы снова вернулись в Момбасу. В этот раз немного прогулялись:

Разговор с местным:
— Вы любите свою кошку?
— Да, она член семьи.
— Подождите здесь, у меня такая же есть, я принесу и вам продам!

Никаких достопримечательностей, просто прошлись по центральной улице, свернули в одну из боковых улиц — где-то на ней была кафешка с мороженным, вернее, замороженным льдом с соком:

Стемнело. Фото из окна офиса автобусной компании — мы возвращаемся в Найроби:

А это уже фото утреннего Найроби:

Здесь мы сели в маршрутку до городка Нанюки — там жила хозяйка фермы в Уганде, Дженни. И там нас ждало еще немало интересных моментов — мы попали в места, которые не являются национальными парками, но дикие животные там спокойно проживают на воле — слоны, львы, антилопы, жирафы.

То, что снимал и видел сам в Уганде — один в один же!:)

Прямо представляешь эту утреннюю прохладу и активность зверья, неактивного в разгар солнечного дня. Большинство животных мне знакомо вживую, небольшая часть — видимо, эндемики Кении — в инете пишут, что аниматоры ездили за вдохновением именно в Кению. Что интересно: то же самое пишут и про мультфильм и мультипликаторов. И что в Кении уже есть тур по памятным местам из «Короля льва»: всего около 30 тыс. долларов на семью из 4-х человек, почти бесплатно:)

Резануло явное несоответствие в словах Пумбы и происходящем на экране: «Симба, понимаешь, он — импала». А показывают антилопу Джексона (конгони):

Заинтересовало, на какому этапе вылез косяк. Полез в оригинальную звуковую дорожку:

Simba: — Whats up with that guy?
Pubma: — Simba… How can i say this? He is prey.
Simba:- Yeah.
Pubma:- And he is never gonna want to frolic with a carnivore.

Prey — добыча, жертва. А не импала. Косяк русских переводчиков:)

На фото — стадо импал, самцы:

А вот — самки импал:

И в одиночестве — антилопа Джексона (конгони):

Рассказывают про одну особенность конгони — короткую память, как у рыбки Дори: пока антилопа Джексона бежит от хищника, она забывает, куда бежит. Оглядывается, понимает — сзади хищник! — и снова бежит:)

А фильм шикарный! Анимация — детальность, живая картинка, ракурсы камеры — прямо чувствуешь, что снималось разными камерами и объективами, и что, например, определенные кадры и приемы можно получить только с квадрокоптера:)

И напоследок: реальный Пумба — бородавочник: