Наступили сумерки, наша кошка села на край подиума кухни и уставилась на что-то наверху. Так продолжалось несколько минут: кошка с большим интересом наблюдала за чем-то на дереве, не отводя глаз. Аля проследила за ее взглядом: «Ой, тут змея!» А потом: «Ой, нет, это панголин, смотри!»

Отодрать панголина от дерева было весьма затруднительнo. Опознать, что это за животное, мы смогли, но непосредственного опыта общения с панголинами до этого случая у нас не было, и было совершенно непонятно, чем контакт с ним может быть опасен для нас. Поэтому мы закутали панголина на дереве в какую-то рубашку и в четыре руки отсоединили от ветвей поочередно все лапы и хвост. Панголин отнюдь не был доволен тем, что кто-то разлучает его с деревом и упирался, как мог. Но все же мы победили!:)

Испуганный панголин щедро одарил нас дарами жизнедеятельности своего организма:

Эта субстанция была похожа на слежавшуюся и засохшую мелкую черную икру; падая на пол, она разбивалась на сухие кусочки. Панголин питается почти исключительно муравьями, а хитиновые панцири, видимо, не может переварить, и они создают такую структуру.

В вики пишут, что «название панголины происходит от малайск. pengguling — «сворачивающийся в шар». Вот такое вот защитное положение панголина:

Было очень интересно сохранить вечернего гостя до утра, чтобы устроить ему фотосессию при дневном свете. Но удержать панголина очень трудно, силы в нем предостаточно, а упрямства — как у бульдозера. Мы попытались закрыть его в корзинке, как ранее хамелеонов и геннет, но он давил на крышку снизу с такой силой, что срывал защелку:

Пришлось просто накрыть зверя большим пластиковым ведром и поставить газовый баллон сверху. Панголин поскребся, но поднять ведро оказалось ему не по силам — затих и уснул.

С утра мы познакомились с панголином поближе — и он оказался милейшим существом:

Панголин абсолютно неагрессивен. Зубов во рту у него нет. Да, он может поцарапать когтями, но не от того, что пытается нанести вред, а просто ему надо куда-то забраться отсюда.

Когда панголин успокоился, мы без проблем держали его в руках:

Наощупь панголин напоминает большую еловую шишку: его чешуя — просто увеличенная копия чешуек шишки:

Чешуя не плотная, солнце пробивается сквозь нее. Очень интересно, как чешуя панголина растет прямо из его кожи:

Пишут, что состав чешуи панголина близок к составу человеческих ногтей. Вот такая интересная зверушка, вся обросшая нестриженными ногтями:)

Переход от крупной чешуи к более мелкой, а затем — к мягкой поверхности стоп панголина:

Нос — мокрый и незащищенный:

Кончик хвоста панголина тоже незащищенный и мягкий, кожистый, как пятки — еще одна конечность:

Панголин вполне может висеть на дереве на одном хвосте:

Нет четкой границы, где кончается тело панголина и начинается хвост. Можно сказать, что все животное состоит из хвоста с лапами:) Панголин похож на большую ящерицу — их и называют древесными ящерами. Но хвост у древесного ящера гораздо более функционален, чем у ящериц обычных. Опираясь на хвост, панголин может забраться на стенку ведра, которое в два раза больше его роста. Спускаясь со ступеньки, панголин сначала использует хвост как противовес, перенося вниз тело с передними лапами, затем, опираясь на хвост, переносит вниз задние лапы, а потом, встав на все лапы, спускает вниз хвост. Пятое колесо, вернее, пятая лапа — но механика тела очень интересная!

С кошкой у панголина какого-то особенного взаимодействия не было — она также продолжала наблюдать за ним, как и накануне:

Панголин может передвигаться просто шагами, но, если ему нужно ускориться, то он переходит на бег, постоянно складываясь и раскладываясь — сначала, толкаясь от задних лап, выбрасывает передние, распрямляя тело, а потом подтягивает задние лапы к передним, складываясь. Если он ощущает опасность, то тут же убирает голову под передние лапы, закругляя спину. Приоритет отдается задним лапам — панголин часто стоит, опираясь только на них.

За одно утро панголин стал практически ручным — он сам подходил к нам, обнюхивал, абсолютно не боялся.

Мы пытались чем-то накормить его — желтком яйца, но он ничего не ел. Погуглив, мы нашли, что питается панголин муравьями и термитами, при этом разрывает их жилища своими когтями. Уж чего, а термитов у нас здесь — есть не переесть! Мы разрыли термитник и предложили угощение нашему гостю, но термиты начали кусать его за пятки с нежной кожей, что совсем не понравилось панголину.

Ну, фотосессия завершена, пусть тогда идет по своим делам и сам себе ищет пищу. И мы посадили панголина на дерево:

Но он отнюдь не стал куда-то быстро убегать от нас, а еще часа два тусовался неподалеку — нашел ветку с мелкими муравьями и слизывал их длинным сиреневым языком — увы, сфотографировать язык не получилось.

Затем спустился с дерева и гулял вокруг кухни. А потом ушел на соседний участок. Его, вернее, ее — это была самка — прощальный портрет:

Совершенное не понимаю, как панголины выживают в Уганде — они абсолютно беззащитны, их скручивание в клубок не защищает ни от чего: панголина так только проще нести. Кругом люди — крестьяне, охотники с собаками, а эти странные существа еще живы. И это здорово!

Местные рассказывали, что у каждой угандийской семьи есть некий виртуальный тотем, «омузиро» («omuzilo» — пишется «l», но при произношении четко слышно прямо русская «р») — он не существует в реальной жизни, как предмет, но незримо присутствует. Стив сказал, что тотем его семьи — как раз панголин. Омузиро передается от отца, но есть также вторичный омузиро — от матери. Нельзя есть мясо своего основного тотема — будет аллергия и недомогание, нельзя вступать в брак с членом семьи с таким же тотемом: это как брат и сестра. В чем-то этот тотем аналогичен фамилии: если в одной деревне двое Ивановых, то это, наверное, не просто совпадение. «Я не ем мясо своего основного омузиро, потому что мне будет плохо, я не ем мясо омузиро от матери, потому что я уважаю ее.» Существуют какие-то странные поверья, например, если тотем семьи — леопард, то леопард в лесу тебя не тронет. Омузиро может быть вода — и в этом случае нельзя купаться, что, на мой взгляд, не очень логично. Спрашиваю: «А ветер, воздух, может быть омузиро?» «Конечно, нет!» — отвечает местный, как само собою разумеющееся:) «А что, у вас омузиро нет, что ли?»:)))

Видео со встречи с панголином на ютуб, дзен и рутуб:

В первый раз мы заметили большой скопление лодок на Ниле — и не знали, что это:

Предположили, что рыбаки — и вышки из дерева торчат специально, чтобы лодки стояли на, возможно, самом рыбном, прикормленном месте. Но оказалось, что все совсем не так:)

Таким образом в Уганде добывают речной песок:

Его используют для строительства, для смеси с цементом. Процесс прост, но тяжел: по вышке под водой вверх-вниз перемещается человек, который набирает со дна песок и загружает им лодку:

Кто-то работает с напарником:

Кто-то — в одиночку:

Лодки загружаются по максимуму:

По самые борта — и даже тут лодка еще не загружена до конца:

На правой лодке ныряльщик надевает футболку — лодка скоро отправляется:

А вот так высоко сидит лодка, люди в которой только приехали и начинают добычу песка:

Мы подошли на каяках вплотную и практически участвовали в процессе:

Работа тяжелая, но ловцы песка не унывают:

Очень яркие одежды — будто и не на работу ездили:

А куда именно прибывают эти лодки, груженные песком — мы уже знаем.

Запасное колесо Стива. It’s Africa!:)

Букоба расположен на берегу озера Виктория, в чаше холмов, с которых открывается очень красивый вид на город. Панорама города Букоба — откройте фото на весь экран по высоте, прокрутите налево, на начало, а потом плавно проматывайте, рассматривая детали:

Это, пожалуй, самое интересное в Букобе: бродить по тропинкам между домами на склонах:

И искать, с какого места на холмах город выглядит еще красивее:)

Холмы — на самом деле низкие горы, отовсюду выглядывают каменные лбы:

«А эти домишки когда-то росли на горе,
Но к морю сходя, вдруг однажды навеки застыли…»

Озеро Виктория напоминает здесь море — с постоянным прибоем, отсутствием земли на горизонте:

Букоба — второй по величине порт Танзании на озере Виктория после Мванзы. На озере стоит паром «Новая Виктория», построенный в 1959 году:

Паром «Букоба», курсировавший между Букобой и Мванзой, в 1996 потерпел крушение. Также в Букобе есть аэропорт. С самолетом, который совершал посадку в этом аэропорту, произошла катастрофа в 2022 году. Озеро Виктория очень опасно из-за тропических штормов. Кроме того, воды озера загрязняются расположенными на его берегах городами, в озере водятся крокодилы, а само оно заражено шистосомозом. При всем при этом мы видели в Букобе людей, которые купались.

Были обещаны пляжи с белым песком, но в последнее время уровень воды в озере Виктория очень большой, и пляжи залиты водой:

В воде стоят детские горки, качели:

Вода пришла в дома, стоящие на берегу, и разрушила их:

Мы спрашивали у местных, как давно такой высокий уровень — одна женщина рассказала, что началось это 5 лет назад. Странно, в 2020 году на самом деле был экстремально высокий уровень в Ниле, а Виктория в Уганде подтапливала берега, но в 2022-2023 годах уровень Нила был нормальным. Видимо, многое связано еще и с работой плотин.

На полосе прибоя играют с набегающими волнами белые цапли:

Ходят черно-белые ибисы:

Продавцы рыбы не бегут за клиентами — они сидят возле ящиков со льдом и рыбой и смотрят телевизор:

Прямо на дереве спутниковая тарелка, подведено электричество, защитный щиток от солнца. Сам телевизор приносится и уносится в картонной коробке — на этом фото его нет на месте:

Рыба в ящиках обычная для Нила — нильский окунь и тилапия:

Основная достопримечательность и наиболее выделяющийся объект — авангардистского вида церковь:

Ее называют католической епархией Букоба. Нашел, какой она была раньше:

Также в городе несколько мечетей. В определенное время через громкоговорители на крыше мечети звучат молитвы, их слышно даже с холмов — это создает определенную атмосферу:

Еще одна достопримечательность — остров Музила, издали немного похожий на на удава Сент-Экзюпери, который съел слона:

Остров обитаемый — на нем стоят домики, построена церковь:

До острова мы так и не добрались — может быть, в другой раз.

Нашли улицу с русским названием:

Шли по улице, случайно заметили какую-то фигуру в окружении сохнущего белья на незастроенной площадке. Оказалось, что площадка — стадион Маюнга:

В центре «стадиона» — памятник солдату. На постаменте надпись: «Daima tutaendelea kuilinda nchi yetu» — «Мы всегда будем защищать нашу страну»:

Нашел информацию о Сайласе Маюнга, который проявил себя в войне между Угандой и Танзанией, начавшейся в 1978 году. Уганда вторглась в Танзанию, аннексировала выступ Кагера, где находится, в том числе, город Букоба. Данное вторжение привело к началу полномасштабной войны, которая закончилась поражением Уганды и свержением диктатора Иди Амина в апреле 1979 года.

Логично предположить, что памятник солдату на стадионе Маюнга — памятник Сайласу, хотя подписи с именем на нем нет. Дети висят на дуле автомата, подтягиваются, болтают ногами:

Интересно: в 2021 году президентом Танзании впервые стала женщина, Самия Хасан Сулуху (слева):

«Kwa Maendeleo ya Taifa letu» — «Для развития нашей нации». «Будучи президентом, Сулуху провела демократические реформы, полностью изменив политику своего предшественника».

Когда мы пересекали границу, на видном месте на стене висел портрет самой президентки, а также портрет какого-то мужчины рядом. Я поинтересовался, кто это? Оказалось, ее отец.

Кстати, граница Уганды и Танзании в городе Мутукула оставила о себе исключительно приятные воспоминания: никто не пытался снять с нас денег на основании вымышленных законов, как в Бусии, на границе Уганды и Кении. Пограничники просто делали свою работу, и делали ее хорошо.

Жители Букобы менее приветливы, чем угандийцы, они редко здороваются сами, хотя на приветствие отвечают улыбкой. Зато дети кричат «мзунгу» не на каждом шагу и вообще не клянчат денег. Отношение к фотографированию у местных смешанное: одна торговка раскричалась, когда я хотел снять ее жаренную рыбу. Но некоторые, видя камеру, сами просят: «Take a photo of me». Без проблем!:)

Бода-бода тоже попросил его сфотографировать:

Английский в Букобе менее распространен, преобладает суахили, поэтому иногда очень трудно понять местных жителей. Зато зная пару фраз на суахили, их очень легко порадовать: «Надо же, этот белый по нашему говорит!»:)

Водитель машины, который нас встречал и провожал в Букобе, настойчиво рекомендовал не выходить из нее: «No, dangerous! Alibaba!» — и показывал нам мачете: типа, сам от них вот так предохраняюсь. На этом его словарный запас на английском был, практически, исчерпан. Далее водитель показывал жестами, что алибабы прячутся по кустам с ножами и требуют денег. Мы общались через гугл-переводчик, но, судя по реакции водителя на то, что выдалось в качестве перевода, чушь была еще та:)

Белых в Букобе мы видели только раз, в проезжающей мимо машине, но обошли весь город вдоль и поперек — спокойно и безопасно. Да, повышенное внимание к нам было обеспечено: провожающие взгляды, но не более.

Деньги Танзании, как и в Уганде, и в Кении — с африканскими зверями:

Их можно детально рассмотреть здесь: Деньги Танзании: все банкноты и монеты, обменный курс, перевод из России

Мы прожили в Букобе почти десять дней, вот в этом доме:

Вернемся ли мы сюда еще? Не знаю: мы, конечно, не посетили Музилу и еще одну местную достопримечательность — Пещеры и водопады Кьямунене: по описанию, достопримечательность не очень большая, а плата за вход для белых значительна, так что эту галочку мы ставить не стали. Но в любом случае на один раз Букоба — достаточно интересное место для путешествия.

GPS координаты достопримечательностей Букоба

Католическая епархия Букоба: -1.3315848199163591, 31.814044565067434
Стадион Маюнга: -1.3320877424934565, 31.808243601620344
Один из лучших видов на город с холмов: -1.3299583969184468, 31.800955891810432
Отель с еще одним хорошим видом: -1.3309003756228108, 31.800583855175365
«CRDB» банк — снятие денег без локальной комиссии: -1.3354451492746875, 31.812747716924736
Рыбный рынок с телевизором: -1.3441372735321198, 31.814967265212953
Пекарня Азания: -1.3288699798522332, 31.81412678787553
Продовольственный рынок: -1.329594822288856, 31.81193666055089
Дом, где мы жили: -1.3292023666151909, 31.80224623498092

И еще — составил небольшую памятку по Танзании: Танзания: виза, жилье, деньги, необходимые прививки, как добраться.

От Найроби до Момбасы
Жилье у Диани бич
Голубые воришки
По пути к Индийскому океану
Торговцы на пляже Диани
Рыбаки или подводные охотники Диани бич
Подводный мир Диани бич — морские звезды
Купание верблюдов в Индийском океане
Плантаны
Бабуины
Кайты над Диани
Напоследок
Аэропорт Диани
Найроби

От Найроби до Момбасы

В этот раз снял пейзажи за окном автобуса по пути от Найроби до Момбасы:

Ослик с тележкой, полной цилиндрических канистр — в Уганде канистры плоские:

Когда научился распознавать баобабы, оказалось, что по пути их множество. Стволы баобабов используют для вывесок, предварительно выбелив краской прямоугольник. «Undwake kinyambu» — нашел отель с таким названием.

Часто вдоль дороги сидели бабуины.

Жилье у Диани бич

Момбаса, паром, тук-тук — обо всем этом рассказывал раньше. Приехали, заселились в апартаменты «Sea Breeze Villas Diani» у аэропорта Укунда:

Мило — пальмы, балкончик с креслицами:

Внутри:

Картина на стене:

Голубые воришки

В апартаменты приходят в гости обезьянки — самые распространенные на Диани: голубая мартышка (белогорлая мартышка, мартышка Сайкса):

Сначала одна приходила, потом две. И эти двое стали отгонять прочих, чтобы не ходили сюда. Никакой агрессии по отношению к нам, немного боязни и застенчивости, и здоровый интерес к еде:) Все, что плохо или хорошо лежит на столе, обезьянки с удовольствием присвоят. Настоящие голубые воришки, идеальными именами для них были бы Сашхен и Альхен:)))

Сетка с манго:

Бананы:

Арбуз:

Печеньки принимают неохотно — наверное, берегут фигуру. И сначала стучат ими обо что-то твердое, надеясь, видимо, снять кожуру. Очень похожи на котов, которые бродят между дачами и питаются и у хозяев, и у соседей. Вот такие милые длиннохвостые «котики»:

Дверь в апартаментах двойная — обычная сплошная деревянная, и поверх — решетка. Так что если мы не хотели гостей, то всегда могли закрыть решетку, чтобы шел воздух.

По пути к Индийскому океану

Отель у Диани бич со слоном в стене:

Справа на кусте сидит еще один представитель обезьян: колобус или гвереца:

Спокойно завтракает, на проходящих мимо нас внимания не обращает:

Чуть дальше — мусорный контейнер, где вороны наслаждаются остатками еды совместно с обезьянами:

Все буднично, обыденно — обычные животные, одни мы останавливаемся, разглядываем, фотографируем.

Проход к океану, воду уже видно — узкая улочка, домики торговцев сувенирами и морепродуктами:

Торговцы на пляже Диани

Диани бич все так же прекрасен:

Зелёные кокосы на пляже предлагают по 200-300 KES-ов, но мы-то знаем, что они стоят 50. Отказались от покупки за туристический ценник, но нас догнал продавец, предложил за 50, почистил, срезал верхушку, вставил соломинку(!)

Счастье есть!

Потом только у этого продавца и покупали кокосы.

Продавцы-коробейники все так же назойливы.
— Купи у меня кокосы, лучшая цена!
— Не, не хочу. Асанте сана, ситаки.
— Купи всего всего за 100 KES-ов!
— Продавец на входе нам за 50 продает.
Убегает к тому продавцу, выясняет, что не врем, возвращается.
— Купи за 50!

Продавец из племени масаи настойчиво предлагает купить сувениры. За миг до того, как он начинает ко мне приставать, я успеваю сделать снимок. Очень колоритный персонаж — бусы, уши с растянутыми мочками, шука (накидка), сандалии из старых покрышек. Он не протестует — ему нужно расположить меня к себе.
— Как тебя зовут? Ты откуда? Купи сувенир из Кении!
— Не, мне не нужны сувениры. А можно я тебя крупно сфоткаю? У тебя такие красивые уши!
— Да, можно. За деньги.
Бизнесмен. Хренов:)

Рыбаки или подводные охотники Диани бич

Пик отлива на Диани бич примерно с 11 до 15 часов. Лучшее время рыбалки — утром. Около 8 часов, пока вода еще не ушла, рыбаки вплавь добираются до своих лодок, и, упираясь в дно шестами, гонят их к берегу:

У берега ставят моторы — и уходят в море. Одна большая лодка и много людей — наверное, кооперируются, скидываются на топливо.

Возвращаются в отлив, с уловом на куканах — рыбами, осьминогами. Не видел у них удочек — маски и трубки, какое-то подобие остроги: видимо, это, скорее, подводная охота. Надо будет как-нибудь напроситься с ними!:)

Молодой кенийский рыбак гордо демонстрирует свой улов:

Подводный мир Диани бич — морские звезды

В этот раз и мы взяли с собой маску и трубку с алиэкспресс, стоил набор меньше тысячи рублей:

Все торговцы пытались у нас выкупить эту маску. Один обещал кормить кокосами все время, пока мы здесь. Местный рыбак Сулейман тоже обещал какие-то блага и морепродукты. Маска для ныряния на Диани — средство привлечения туристов на прогулку на лодке, рыбаки охотятся на рыб и осьминогов в маске. В общем, можно покупать с собой маски и использовать их для бартера:)

Просто плавать в море — долго не проплаваешь, становится скучно, а с маской в отлив можно делать это часами. Вода уходит столь сильно, что возможно пройти пешком по дну на километра полтора-два от пляжа. Иногда плывешь, но в любое время можешь встать, местами просто плыть уже не получается, воды меньше чем по колено — приходится идти. Тапочки обязательны — кругом морские ежи, причем очень большие, с длинными иглами и голубым рисунком на черном теле, чем-то напоминающим молнию:

На такой дистанции от берега можно найти массу интересного — рыбки, как в аквариуме, но самое красивое — морские звезды: Африканская красная морская звезда, встретил еще название Красношипый протореастер:

Вид снизу — похоже на кусок свежего мяса:

Сами шипы — не острые, закругленные:

Африканские морские звезды не шевелятся и не меняют форму — по-крайней мере, я этого за шесть дней встреч с ними не видел ни разу, они будто сделаны из легкого камня. Рыбаки говорят, что без воды звезды могут жить около 2-х часов, но мы на нашу маленькую фотосессию потратили максимум пару минут, и положили их обратно в воду.

Подушкообразная морская звезда, их род называется «Culcita», если я все правильно нашел. Такая странная штука, пятиугольная подушечка, лежащая на дне:

Но если перевернуть, то становится понятно, что это тоже морская звезда, во рту у нее видны иглы морского ежа, которого она съела:

Местные, которые устраивают прогулки на лодках, почему-то считают «подушки» самцами обычных звезд.

Черная морская звезда — возможно, это тоже какой-нибудь протореастер, но шипы оранжевые:

И вид черной морской звезды снизу:

Купание верблюдов в Индийском океане

Удалось застать, как купают верблюдов перед работой в океане поутру:

Верблюдам, в общем, нравится — один даже специально плескал на себя воду ногой:

После купания верблюды лежат на берегу — сохнут, потом их седлают — и верблюжий рабочий день начинается.

Плантаны

Еще один сорт банана — для понимания размера он положен на ноутбук с экраном 16″, а рядом — обычный банан.

Плантаны — так они называются. И их нужно готовить, как матоки, сырыми плантаны не едят.

Бабуины

Еще один вид обезьян — бабуины, «baboons», также буднично и обыденно сидят на обочине дороги:

Таких «котиков» мы бы точно не хотели видеть у себя в жилище — размером с собаку, и никакого умиления не вызывает. Разве что совсем маленькие детеныши чем-то симпатичны:

А вот подростки выглядят как настоящие гопники:

Стадо коз и затесавшиеся в него бабуины:

Кайты над Диани

Наверное, ни разу не видел Океан абсолютно спокойным. Все время движение: движение воды — приливы и отливы, воздуха, который также покрывает поверхность воды рябью. Кайтерам здесь всегда есть, чем заняться:

Кайтер несет свои «крылья» по берегу. Тот еще падший ангел:)

Как только он проходит мимо, сразу: «Вам корзинки не нужны?»

Напоследок

Никак не могли выбраться на рассвет — он около 6:30, вставать в такую рань… Но в один день получилось:

С фотоаппаратом, понятно, лучше на берегу, но искупаться в Индийском океане под встающим солнцем — тоже классно!

По всему пляжу такие дырки в песке, которые можно проделать пальцем, но глубже. Это норки, в них прячутся крабы. Если спугнуть такого краба, то он очень быстро бежит по песку, переставляя крошечные ноги. А если спугнуть его у норки, то он мгновенно исчезает в отверстии. Наблюдали, как краб роет себе норку, таская в сложенных у груди клешнях песок — вылезет с полной охапкой, выкинет, и снова вниз:

Извлечение большого моллюска из раковины — он выпадает под собственным весом, умирая и ослабляя хватку. Раковину потом можно продать туристам, моллюска приготовить:

Аэропорт Диани

— А полетели обратно самолетом, а то автобусом долго? Живем же у самого аэропорта.

Почему-то думал, что местные авиалинии в Кении находятся в состоянии зачаточном.
«Наш порт — обыкновеннейшее поле
С сухой травой и с норами сурков.» — как-то так.
Аэропорт-сарай, небольшой ангар и кукурузники:)

Но оказалось совсем не так:

Все достаточно современное: контроль багажа, рентген, рамки, регистрация на рейс. Фотографировать внутри не дают, но там есть два зала ожидания, правда, не работает кондиционер. Так что только фото входа:

Самолеты винтовые, небольшие, вместимость около 80 человек, но если верить сайту — «Турбовинтовой Dash 8 400 — самый совершенный самолет в категории турбовинтовых самолетов.» Самый молодой флот Африки, возраст самолетов — 5 лет.

Сразу после взлета покружили над Диани Бич, сфоткал место, где река Конго впадает в Индийский океан:

Cтюардесса развозит напитки и закуски, правда, за деньги:

Винт самолета за стеклом иллюминатора — видно, когда начинает работать, только раскручивается, когда ускоряется и останавливается:

Никаких проблем по пути, долетели мгновенно — трап встроенный, не подается:

Раскраска прикольная у самолета, как у жирафа, но малиновая:

Берем багаж:

Найроби

По дороге на такси от аэропорта до офиса автобусной компании:

Все время видел только низкие здания, в этой части города был впервые:

А это уже закат по пути из Кению в Уганду:

Дополнения

Все суммы на трансферы в пересчете на рубли на период поездки:

Стоимость билетов на автобусы:
Джинджа-Найроби, повышенной комфортности — 2660;
Найроби-Джинджа — 2000;
Найроби-Момбаса — 1862.

Стоимость самолета Диани-Момбаса:
с багажом — 7355,5;
без багажа — 6984.

Жилье 6 ночей — 200$.