Уганда-Кения на автобусе
Деньги и цены Кении
Тук-Тук до парома в Момбасе
Официальные языки Кении: суахили и английский
Паром в Момбасе
Дом с баобабом
Диани Бич
Пляжные торговцы
Мобильная связь в Кении — Safaricom и M-Pesa
Зеленый кокос
Куда впадает река Конго
Морское сафари
Диани бич — рассветы и закаты
Осьминог и особенности его приготовления
Обезьянки в Кении
Опять Момбаса и Найроби

Уганда-Кения на автобусе

Из Уганды в Кению проще всего добраться автобусом. Мы ехали из городка Джинджа (Jinja) компанией «Classic» — нереально большой автобус:

Очень просторный салон:

Места были оборудованы розетками, которые даже работали — вставили 100-ватную зарядку, зарядили телефоны и все, что нужно. В дальнейшем поняли, что нам повезло — далеко не во всех автобусах были розетки, тем более работающие…

С нами ехала наша кошка; прививка от бешенства, сертификат о прививках — все было в порядке. Но при перевозке кошки автобусами было достаточно проблем, особенно в Кении. В Уганде менеджер автобусной компании попросил у нас небольшую сумму, чтобы договориться с водителем; в Кении же провоз животных в автобусах запрещен вообще — основные аргументы, что у прочих пассажиров может быть астма, аллергия на животного. Каждый раз договаривались: то пронести корзинку с кошкой в салон заранее и поставить за кресло водителя, то поставить корзинку в багажное отделение.

Выехав примерно в половину седьмого (автобус выехал с опозданием на час), мы приехали на границу Уганды и Кении в Бусии (Busia) в 20:30, примерно час потратили на ее прохождение, никаких сертификатов на кошку не спрашивали — она осталась в автобусе с водителем, никто не проверял.

Основная часть пути пришлась на ночь. Громадный автобус просто летел, нарушая все возможные правила движения, обгоняя все на своем пути — через сплошную, на повороте, на подъеме. Постоянно включенный дальний свет вызывал неодобрение встречных водителей — они моргали фарами и тоже врубали дальний, выражая свое недовольство. Дорога лежала где-то неплохая, а где-то — одни колдобины, но водитель не сбрасывал скорость, отчего автобус крупно дрожал. Сначала в салоне было достаточно тепло, ближе к ночи — прохладно, а под утро — и вовсе холодно: надели на себя все, что можно: флиски, брюки. Автобус делал остановки на перепись населения, достаточно короткие — водитель сигналил, что пора лететь дальше, и все быстро залезали обратно.

Мы прибыли в Найроби (Nairobi), столицу Кении, около 5 утра. Джесси Стоун из команды Jackson Kayak охарактеризовала нам Nairobi как Nairobbery («robbery» — ограбление), поэтому мы не слишком разгуливали по ночной столице — сняли немного местных денег в банкомате в сопровождении работника автобусной компании и подождали утра с вещами и кошкой в офисе той же компании.

Деньги и цены Кении

Национальная валюта Кении — кенийский шиллинг, Kenyan Shilling — KES, 1 KES = 0,7 рубля на время нашего приезда. В 1 KES-е 100 центов.

Цены в Кении достаточно высокие, например:
1кг сахара — 193 KES,
шоколадка Bounty — 170 KES,
кетчуп Heinz 570 гр. — 950 KES.

Сначала я думал, что мы попали в туристическое место, но такой порядок цен в Кении повсеместно.

Тук-Тук до парома в Момбасе

Около 8 часов утра мы сели на автобус до Момбасы, идущий также с остановками около 9 часов. Первое время пейзаж за окном был — настоящая саванна! Но сидели не очень удобно для съемок:(

Момбаса (Mombasa) — второй по величине город в Кении после Найроби, город-порт. До этого я знал название «Момбаса» только по композиции Томми Эммануэля:) По городу мы гуляли мало — с собой был багаж, поэтому взяли Тук-Тук до парома.

Тук-Тук — трехколесный мотороллер, в Момбасе и окрестностях основной вид транспорта для перемещения:

Что удобно — топлива ест мало, закрыт от дождя и ветра, достаточно простой, вместительный — мы комфортно сели на заднем сиденье со всеми вещами и кошкой:

Крепление аккумулятора, по размеру как автомобильного — внешнее, находится в салоне, справа от водителя. Управление простейшее:

Название «Тук-Тук» пошло от звука работы небольшого двигателя — он стучит, но это нормально:) Один из водителей Тук-Тука (Как их называть? «туктукерами» по аналогии с тиктокерами?) хвалился: «У меня двигатель тихо работает, на бензине, а вот тот спереди едет — у него дизель, так тот стучит.» Дизель — дороже стоит, но меньше расходуется, если для бизнеса брать — то дизель хорошо, а если для себя, не так часто использоваться будет, то бензин лучше. Поинтересовались, сколько стоит Тук-Тук — 480.000 Кесов, еще около 25.000 — страховка на год. С туктукерами необходимо торговаться — спрашивать цены у местных на известные дистанции, и озвучивать водителям: сами они придумывают цены для туристов раза в два-три больше.

Тук-Туки в Момбасе повсеместно, как боды в Уганде:

Тук-Тук от офиса автобусной компании до парома обошелся нам в 200 Кесов. Водитель согласился на эту сумму, а по прибытии требовал еще 50 — не дали: договор есть договор!

Официальные языки Кении: суахили и английский

Английский язык связывает множество разных людей в Уганде, чьи родные наречия отличаются друг от друга. В Кении многие тоже понимают английский, но в разговоре предпочитают суахили, если это только возможно. Попадая в другую страну, начинаешь перенимать местные приветствия, благодарности, пожелания доброго утра.

Hakuna matata — нет проблем: эта фраза повсеместна, она как национальный девиз:

Jumbo — привет.
Asante sana — спасибо большое.
Sitaki — я не хочу. Очень помогает на пляже с торговцами:) Вроде, я тут не первый день, почти местный.
Habari za asubuhi — доброе утро. Звучит как «Хабари я асубури», ответ — «Мзури».
Hapana — нет
Lala salama — спокойной ночи, звучит смешно — «Ляля салама», запоминается на раз.

Известная песня, которую пели «Бони-М», оказывается, тоже на суахили:
«Malaika, nakupenda Malaika» — Ангел, я люблю тебя, Ангел.

Паром в Момбасе

Паром для пешеходов — бесплатный, но туктукер рассказывал нам, что перемещение машин на пароме — за деньги. По пути туда мы прошли на паром беспрепятственно, а на обратном пути нас остановили охранники, попросили открыть и показать весь багаж.

Поток людей, заходящих на паром — через несколько минут в него влились и мы:

Из белых на пароме не видели никого, а на нас все смотрели с большим интересом:

Паром идет минут 10, больше времени уходит на то, чтобы зайти на него и сойти.

От парома также взяли Тук-тук, уже на более длинный отрезок пути — 30 км: именно столько от Момбасы до пляжа Диани (Diani beach). Этот отрезок пути стоит около 1000 Кесов.

Дом с баобабом

Жилье сняли заранее, через airbnb.com. Нечто вроде коттеджа, «Baobab house» — несколько разных домов на одной территории, окруженной забором, с охранником и женщиной, следящей за порядком в домиках:

Все настроены очень приветливо, здороваются, улыбаются, у охранника мы частенько спрашивали локальные цены на Тук-Тук, чтобы не переплачивать. «Baobab house» назван не просто так: сразу при входе стоит здоровенный баобаб:

Про какой-нибудь старый дуб говорят: «Ствол в три обхвата». У баобаба ствол можно обхватить только большим хороводом:

На него навешена отдельная электропроводка с фонарем:

Кора баобаба вблизи:

Оказывается, он ещё и плодоносит, но, конечно, не в то время, когда мы приехали. Говорят, плоды очень вкусные — сладкие.

Чуть позже мне довелось пожить в английской семье — там на завтрак меня угощали порошком сушеного баобаба, его добавляли по утрам в мюсли с молоком. Вкус непривычный, я не распробовал, поэтому не сильно налегал на него.

Наш домик — веранда, вместо стекол — сетка:

Кухня и гостинная:

Спальня — вид из санузла:)

Питьевую воду здесь надо покупать отдельно — из крана идет вода соленая. Не как море, но достаточно ощущается. Говорят, воду добывают из скважины, но близость океана все портит… А так — вода чистейшая, готовить на ней можно, даже соль не нужна! Швейцарский нож после мытья под такой водой покрылся солевым налетом и в некоторых местах окислился:

От «Baobab house» до пляжа идти примерно 10 минут.

Диани Бич

Диани Бич (Diani Beach) – курорт с великолепными пляжами в Кении, целая длинная береговая линия.

Классический идеальный пейзаж с пальмами, с прозрачным голубым морем, вернее, океаном, и нежным белым песком, как на фото в рекламном буклете:

Песок наощупь — как мука, прилипает всюду, мокрые плавки после купания от него не отмыть. Вода теплая, но теплая комфортно: она приносит прохладу, при этом входишь в нее сразу, не привыкая — вошел и поплыл. И очень соленая — глаза щиплет.

Здесь есть своеобразные туземные лодки с поплавками по бокам:

Вот такая же лодка уже на воде:

Возле береговой линии местная лодка перемещается при помощи шеста:

Диани бич находится на берегу Индийского океана. Одно то, что это целый океан, а не какое-то там море, уже формирует определенное возвышенное отношение:)

Индийский океан прекрасен! Запах водорослей, но не гниения — прямо свежее такое что-то. Вдали видна полоска белых шапок волн — уверен, там можно серфить. Все время, которое мы провели на Диани бич было ветренно в разной степени — катались кайтеры:

Забавная штука — доска и воздушный змей такого размера, что может поднять в воздух человека:

Подумалось, что это может быть интересно, и когда-нибудь этим стоит заняться:

На пляже есть скалы причудливой формы — с выемкой у основания: на фото в такой выемке расположилась сувенирная лавка:

Встречаются пещеры:

Еще одна нависающая скала:

Стоишь как под крышей:

А вот место черепашьей кладки:

Все огорожено и повешено объявление, когда ждать вылупления:

В общем, место великолепное:

Пляжные торговцы

На пляже невозможно посидеть спокойно — все время подходят продавцы чего-либо: браслетов из бисера, каких-то поделок из дерева — этим занимаются, в основном, масаи:

Также в ассортименте предлагаемого — прогулка на верблюдах:

Верблюды вообще очень колоритны и придают дополнительный шарм пейзажу:)

Кроме прочего, в список развлечений и товаров входят sea safari — гулять по отмели и изучать морских обитателей, а также массаж, зеленые кокосовые орехи, посмотреть закат на местной лодке — в общем, разнообразие предоставляемого достаточно обширно, но хочется просто посидеть на пляже, послушать море, посмотреть на волны.

— Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? А, я знаю про жителей этой страны только хорошее! Купите вот это, оно вам просто необходимо.

Коммерсанты жалуются на тяжелую жизнь, на бедные ковидные годы, на отсутствие туристов после ковида — при таком внимании со стороны продавцов отсутствие кого-либо из покупателей видится очень логичным:) Хотя людей для такого красивого места на самом деле немного, большинство — индусы.

Торговцы постепенно запоминают постоянных посетителей пляжа и навязываются уже не так активно:

— Привет, сегодня снова ничего не купите? Тогда до завтра!

Мобильная связь в Кении — Safaricom и M-Pesa

В Кении работает и угандийский Airtel, но это роуминг, хотя оперативно созвониться — норм. Основной же мобильный оператор в Кении — Safaricom. Цены на интернет отнюдь не бюджетные — в Уганде дешевле:

1,2 Гб — 250 KES
2,5 Гб + WhatsApp — 500 KES
10 Гб + WhatsApp- 1000 KES
22 Гб + WhatsApp- 2000 KES
40 Гб + WhatsApp- 3000 KES

Зато начиная от 500 KES-ов безлимитный WhatsApp, он тут национальный мессенджер.

У Safaricom существует своя платежная система M-Pesa — как мобильный банк: положить наличные на счет или расплатиться можно на каждом углу: купить билет на автобус и фрукты на рынке. M-Pesa используется невероятно широко — если говоришь продавцу на пляже, что не взял с собой на пляж деньги, он спрашивает: «Телефон же с собой? Так заплати M-Pesa, какие проблемы?»

Зеленый кокос

Мы просто шли по пляжу, было утро — почти никого из людей, только несколько торговцев. Один из них докопался до нас весьма основательно: он шел и нудел, что кокосы вкусные, кокосы свежие, купите кокос. Он заплатил за возможность торговать на пляже, он заплатил за кокос, он привез его на пляж на тук-туке из прекрасного далека, а теперь мы отказываемся все это покупать, да как же так…

— А давай попробуем один, что ли…
— Давай, только потом они от нас не отвяжутся.
— Скажем, что только раз, на пробу, и больше ни-ни!

Получив положительный ответ, торговец достал откуда-то заточенную полоску металла с деревянной ручкой — ножом это назвать было трудно, и стал бодро срезать сначала зеленую кожуру, а потом деревянную «мякоть»:

Основательно заострив кокос, предприниматель срезал верхушку и открыл доступ к внутренней части с молоком и мякотью:

И круговыми движениями ножа отделил верхний доступный слой мякоти от скорлупы:

Никогда до этого не пробовал зеленые кокосы — каждый раз бурые, волосатые, твердые: пока откроешь, намучаешься; внутри немного прозрачного «молока», да твердая внутренняя белая оболочка, которую можно только на стружку для кулинарии использовать. Многие, вскрыв и выпив молоко, разочарованно оставляют орех: ожидание и реальность…

Зеленые же кокосы — совсем другое дело: «молоко» внутри примерно такое же, как и в бурых: нет какого-то такого супер вкуса и аромата, а вот белая оболочка — мягкая и достаточно приятная на вкус, и ее много.

Оригинальная стоимость ореха — около 50 KES-ов, их продают в Момбасе:

На пляже торговцы просят 300 KES-ов, можно сторговаться за 200, но дальше они обычно не идут: доставка, какие-то там еще накладные расходы, в общем, овчинка выделки не стоит.

Пустая скорлупа от орехов потом валяется на пляже, органично вписываясь в пейзаж.

Куда впадает река Конго

Когда только смотрели на карте места предполагаемого отдыха, нашли реку Конго прямо на Диани бич. Э… Это как? Почему река Конго — не в Конго? Оказывается, в Кении протекает река Конго. И это вообще другая река Конго, чем в Конго. И эта река впадает в Индийский океан:

Морское сафари

«Sea safari» — так его назвал наш импровизированный гид. Мы просто гуляли по берегу океана, был отлив, и множество залитых ямок и полостей на берегу:

с обитателями, которые не успели или не захотели уйти вслед за водой: «Ой, краб побежал, лови!»

И тут подошел человек, который начал рассказывать про то, что можно найти в следах отхлынувшего океана. Достаточно интересно, полно. Ни о каких деньгах разговор не шел, просто он сумел заинтересовать. Отвечал на вопросы, показывал. У меня даже не осталось фото его, только со спины, на фоне морской звезды:

— Вот морской паук, видите, шевелится, он безвреден:

— Здесь масса опасностей, ходите очень осторожно, смотрите, куда наступаете. Вот, например, stone fish — она почти не видна, но если наступить на нее ногой, то яд попадет под кожу и вы можете даже умереть. Вот, нажимаю — получаю фиолетовое облако жидкости:

Да, в воде такое возвышение, там кто-то то ли сидит, то ли растет, при нажатии идет фиолетовое. Нашел потом в инете настоящую Stone fish — она ядовитая рыба с шипами на спине, а не это непонятное, так что кто знает, на самом деле это правда в рассказе гида и существует одноименная тварь, как местная речушка Конго, или это все придумано для завлечения туристов.

— Мама, ты бери это, папа, ты снимай. Обращение к паре именно такое, причем тут не про родительство все как-то воспринимается.

— Морские ежи. Если наступить, тоже могут быть проблемы.

Ежей — целая отмель, идешь и выбираешь путь между ними. Только бы не упасть в воду!

— Тут ежи трех цветов, большие черные — самые опасные.

Очень тактильный сувенир — гладкий с выступами-бородавками скелет морского ежа:

Морские огурцы — очень неприличные наощупь: как только берешь в руки — ощущаешь, что вполне такие эрегированные. В качестве защиты пускают струю воды — когда вода кончается, опадают…

— Вот красивая ракушка — леопардовая:

— А вот еще одна:

— Вот морской виноград, он лечебный, помогает даже от малярии:

Сафари продолжалось около 3 часов — было интересно, но на прощание наш гид запросил у нас около 3000 KES-ов:) Столько не дали, конечно — предупреждать надо, но какой-то суммой откупились.

Диани бич — рассветы и закаты

Сходить на пляж искупаться — да, можно, погулять — тоже, но невозможно все время сидеть у моря. Хотя можно бывать у него как можно чаще: помимо купания, мы приходили на рассветы и закаты.

Еще рано, но все начнется уже совсем скоро:

Наверное, солнце уже вышло из-за горизонта, но оно еще скрыто облаками, накатившая волна оставляет на песке широкий пласт кружева пены:

По пляжу с сумасшедшей скоростью бегают белые крабы — их глаза складываются, как лезвие перочинного ножа:

Другие люди тоже приходят сюда в это время, стоят, смотрят, фотографируют:

Солнце выходит из-за облаков, меняя цвета, добавляя теплоты в картинку:

Закат случился, люди начинают расходится, хотя этот момент, наверное, самый красивый:

Каждый рассвет не похож на другой — вот тут осталась узкая полоска для солнца между океаном и тучами:

Солнечная дорожка на рассвете на Диани бич:

Солнце зашло за тучи, но видно отсвет:

Завершает свой дневной путь солнце в стороне, противоположной от океана:

Но все равно закат отлично воспринимается именно на берегу, с запахом океана, с шумом прибоя:

Солнце полностью закатилось за горизонт, оставив оранжевым небо и черными силуэты пальм:

Осьминог и особенности его приготовления

Еще на морском сафари импровизированный гид обещал показать нам осьминога, но что-то не срослось. Торговцы сувенирами на берегу сказали, что с удовольствием поймают нам осьминога для еды, что это просто, мы оставили немного денег и номер телефона, но, почему-то звонков не поступало, хотя с нами постоянно здоровались на пляже. Анонсирован был достаточно большой осьминог, но он все не ловился, и на очередной наш вопрос: «Когда уже?» нам выдали не слишком крупного, но вполне себе осьминога:

Торговцы всегда рассчитывают на небольшую прибавку денег, поэтому всячески предупредительны:
— Вам почистить осьминога перед приготовлением?
— Э… (Их еще и чистят?) Да, пожалуйста!

Чистка осьминога заключается в продолжительном швырянии его на песок пляжа и последующем промывании головоногого моллюска от песка водой:

— А готовить как?
— Сначала варишь немного, потом бульон сливаешь мужчине, это придаст ему силы. Потом тушишь, чтобы мясо стало совсем мягкое.

Во время варения осьминог начинает краснеть и шевелить щупальцами, будто оживая:

Обезьянки в Кении

Прямо на баобаб приходят обезьяны. Они не пугливы, занимаются своими делами, на людей обращают внимания мало, спускаются довольно низко. Если я правильно нашел, это — голубая мартышка:

Есть в их окрасе много общего с родными краснохвостыми мартышками Уганды:

Детеныш голубой обезьяны:

Самка:

И самец:

В общем, тоже достаточно милые:)

Еще один вид — черно-белый колобус:

Его второе название — гвереца:

Этот вид встречается и в Уганде.

Опять Момбаса и Найроби

Как ни здорово было на Диани Бич, но наш отпуск у моря кончился — мы снова вернулись в Момбасу. В этот раз немного прогулялись:

Разговор с местным:
— Вы любите свою кошку?
— Да, она член семьи.
— Подождите здесь, у меня такая же есть, я принесу и вам продам!

Никаких достопримечательностей, просто прошлись по центральной улице, свернули в одну из боковых улиц — где-то на ней была кафешка с мороженным, вернее, замороженным льдом с соком:

Стемнело. Фото из окна офиса автобусной компании — мы возвращаемся в Найроби:

А это уже фото утреннего Найроби:

Здесь мы сели в маршрутку до городка Нанюки — там жила хозяйка фермы в Уганде, Дженни. И там нас ждало еще немало интересных моментов — мы попали в места, которые не являются национальными парками, но дикие животные там спокойно проживают на воле — слоны, львы, антилопы, жирафы.